[RN4HKK]

Всем известен фонарик, ставший легендой фонарестроения. Surefire U2 - эталон кольцевого управления и сбалансированности характеристик. Фонарик этот безусловно замечательный, но по современным меркам совсем не яркий и сильно синюшный. Заводской диод Seoul P4 остался в далеком 2008 году, когда собственно этот фонарь и был обновлен. Изначально Surefire U2 выпускалась с Luxeon V, в то время это был самый мощный диод на рынке.

В наше время, когда даже в самом простом разнофаере стоит XM-L и выдает 100500 люмен, применение ультре найти сложно. Отличный корпус, лучшая эргономика, великолепная фокусировка, но блин, свет положить то забыли. Всего 100, хоть и шуровских люмен - это уже в прошлом.

Сегодня, окончательно обдумав все возможные риски, я все таки решился на апгрейд своего любимого фонарика. Для замены я выбрал нейтральный XM-L T4 E3, еще очень давно любезно предоставленный Алексеем (Hocum). Данный светодиод очень понравился мне оттенком и цветопередачей. Честная ксеноновая лампа, чуть чуть прохладнее. Именно с таким светодиодом в фонаре Thrunite Scorpion V2 я ездил все лето на велосипеде. На больших токах он показывает не лучшую эффективность, но ультра даже в максимуме выдает на диод не более 1000мА.

И так, для тех кто решится повторить столь интересный эксперимент постараюсь расписать весь процесс подробнее. На YouTube есть видео, как разобрать ультру.

Прямая ссылка на видео YouTube

На видео все просто и красиво, на самом деле не стоит забывать что все фонари Surefire намертво заклеены красным фиксатором резьбы. Против столь прочного фиксатора отлично помогает красный газовый ключ Главное в нашем деле - аккуратность. Все движения должны быть сильными, но плавными. Для удержания головы можно использовать тиски, но зажимать через деревянные проставки. Голову обматываем велосипедной камерой или толстой резинкой, в 2-4 слоя. Изоленту использовать нельзя. Она не тянется и проскальзывает. Кольцо снимается даже руками, но голову надо очень крепко держать. Не буду писать все в кучу, напишу то, как я делал сам.

1. Откручиваем головную часть от фонарика.
2. Аккуратно зажимаем голову за центральную часть, где есть проточки. Я использовал тиски + деревяшки.
3. Обматываем кольцо велосипедной камерой в 1 - 2 слоя. Силой руки проворачиваем кольцо дальше фиксатора против часовой стрелки одновременно стаскивая его с корпуса.

Небольшое пояснение: кольцо держится за счет обратного стопорного кольца, что расположено ближе к резьбе в тушке. На фото выглядит тонкой блестящей полоской. При провороте пластиковая часть немного деформируется и сдавливает кольцо, далее пластмасса просто соскальзывает.

4. Если все получилось мы увидим конструкцию кольца и механизма скольжения. Это то самое место, которое китайские друзья так и не смогли повторить. Там ведь все предельно просто
5. Теперь зажимаем голову в тисках за ту часть, что была закрыта кольцом. Опять же, во избежания повреждения поверхности я использовал деревяшки. Чтобы башка не проворачивалась ориентируем ее выступом к одной из сторон зажима\тисков и т.д.
6. Теперь самое интересное. Откручиваем рефлектор.
7. Обматываем центральную часть с насечками, на которой НЕТ надписей. Кольцо с надписями фиксирует стекло. Его нам снимать не нужно.
8. 3-4 витка велосипедной камеры вполне достаточно чтобы не повредить анодирование.
9. Большим и красным газовым ключом плавным и сильным движением откручиваем голову против часовой стрелки. Резьба везде стандартная.
10. Если все получилось - радуемся. Теперь мы видим сам светодиод и 2 болтика под простую отвертку.
11. Откручиваем эти 2 болта. После этого внутри корпуса оказываются 2 шайбы, что гремят как погремушка. Не пугаемся, это нормально. Данные шайбы при сборке надеваются на болтики и прижимают драйвер.
12. После откручивания болтов выдавливаем всю электронику пальцем со стороны плюсовой пружинки.
13. Внимательно смотрим на драйвер, охлаждение, и т.д. Много думаем почему фонарь стоит 300$
14. Отпаиваем охлаждение со светодиодом от 2 ножек - контактов. Кроме пайки их ничто не держит. Теперь мы имеем в руках отдельно драйвер и отдельно модуль с диодом.
15. Деструктивным способом удаляем светодиод. Шурфаер использует очень прочный тепло проводящий клей. Обычно диод разваливается до основания при его отдирании.
16. После удаления светодиода видим площадку с 2 выступами. Эти выступы нужно сточить до ровной поверхности. Точится достаточно легко, я использовал станок с абразивным кругом.
17. После выравнивания площадки полируем ее шкуркой нулевкой. Это нужно для хорошего контакта звезды диода с охлаждением.
18. Теперь у нас чистое поле для экспериментов. В данный корпус можно установить почти любой диод на звезде диаметром 15 мм.
19. Фокусировка при использовании самой простой звезды и XM-L вообще не изменилась. Может только хотспот стал чуть шире. Прижим диода к корпусу осуществляется рефлектором, или можно просто использовать теплопроводный клей.
20. При обратной сборке не забываем использовать термопасту и качественные провода. Я у себя заменил штатные контактные штырьки на обычные провода, кто то может сделать соединение также на штырьках. Суть от этого не изменится. Также стоит обратить внимание на изоляционное колечко вокруг диода. Оно желательно, но необязательно.
21. Обратная сборка ничем не отличается от разборки. Главное на забыть поставить шайбы на длинные болты крепления драйвера и точно совместить драйвер с корпусом. Черная полоса на внутренней стенке указывает на положение датчиков Холла.
22. После закручивания рефлектора на место одеваем кольцо. Оно одевается легко и непринужденно, просто до щелчка. Не забудьте обновить смазку, хотя в моем фонаре 2008 года выпуска она была в полном объеме и абсолютной чистоте.


Вот и все не хитрые действия, что потребовались мне для апгрейда фонарика.

После обновления изменились следующие характеристики:
1. Фонарь стал ярче на 4,5,6 режиме. 1,2,3 практически не изменились. Разница в яркости между 5 и 6 режимом намного заметнее, чем в старой ультре.
2. Теплый ламповый свет. Это несомненный плюс.
3. Фокусировка без изменений. Широкая засветка + плотный яркий хотсопт с плавным переходом. Никаких колец и артефактов. Также как и у оригинала, яркость к центру хотспота нарастает.
4. Фонарь меньше греется. Даже на максимуме только чуть чуть теплый.


Естественно добавляю фотографии. Качество фото не ахти, нормального фотоаппарата временно нет, но основные моменты видны. Обращаю внимание на драйвер. Это монументальная конструкция с позолоченными переходными ножками, куча датчиков холла, которые измеряют магнитный поток, а не тупо его регистрируют. Это легко проверить попытавшись управлять фонарем со снятым кольцом простым магнитиком. Все платы покрыты лаком.

Чуть позже сделаю бимшоты и измерю время работы. Если есть какие то вопросы по апгреду - буду рад на них ответить.

P.S. Ultra - the best

[FlashMe]

RN4HKK,"обзор" гуд:forum:. Где ты взял эту аву? Я когда то нарезал ее из мульта)))

[RN4HKK]

 Сообщение от FlashMe :

Где ты взял эту аву? Я когда то нарезал ее из мульта)))

На форуме самара фото нашел еще)

[Светлячок]

Спасибо, интересно.

[balash33]

Отличная работа !
И отличное ее описание ! Спасибо !

[RN4HKK]

Отснял несколько бимшотов во дворе. Обычная зимняя ночь, обычный городской двор. Чистое звездное небо. Баланс белого ровно 5000К.
https://picasaweb.google.co...

[selenopolis]

Sorry, that page was not found(

[Li-Ion]

 Сообщение от RN4HKK :

Отснял несколько бимшотов во дворе. Обычная зимняя ночь, обычный городской двор. Чистое звездное небо. Баланс белого ровно 5000К.
https://picasaweb.google.co...

Линк кривой.

[RN4HKK]

Спасибо, исправил.

[Joker12]

Диман, ты молоток. Жму твою руку.

[dmn42]

А започём счас можно купить подобную б/у ультру?
Тоже чота захотелось подобное собрать.

[knyaz]

от 140 баксов, на цпф

[Der Alte Hase]

Просто отлично получилось! Теперь дело за малым - скупать ультры, тюнинговать и продавать...
С МС-Е сложнее приходилось:
http://www.candlepowerforum...
http://www.candlepowerforum...
На максимуме аж под 500лм. намеряли...

[RN4HKK]

Честно попытался описать процесс наиболее подробно. На самом деле самое сложное - вырезать красивый изолятор вокруг нового диода XM-L. У меня получилось с 8 попытки

500 люмен тут точно нет. Примерно 200 честных теплых люмен. Свет просто шикарный для малых с средних дистанций.

[balash33]

 Сообщение от RN4HKK :

Честно попытался описать процесс наиболее подробно. На самом деле самое сложное - вырезать красивый изолятор вокруг нового диода XM-L.

Изолятор необходим потому, что диод прижимается рефлектором ?
Не требуется ли срезать часть рефлектора, чтобы голова закрутилась полностью ?

[balash33]

Принципиально ли применение диода именно на звезде диаметром 15 мм ?
Можно ли использовать звезду большего диаметра ?

[asket32420]

 Сообщение от RN4HKK :

500 люмен тут точно нет. Примерно 200 честных теплых люмен. Свет просто шикарный для малых с средних дистанций.

это когда это хмель на ампере выдавал 200люм?? 400+ получиться и должно
скоро приедет и будем тюнинговать ультру, надо думать: хмель или мс-е

[Alexandr8253]

 Сообщение от asket32420 :

хмель или мс-е

Что за глупые вопросы? Конечно Хмель!

[asket32420]

 Сообщение от Alexandr8253 :

Что за глупые вопросы? Конечно Хмель!

почему?
видел я как в поле светит тк40 в сравнении с лейкой на 6 хмелей - как бы мс-е понравился

[Alexandr8253]

 Сообщение от asket32420 :

видел я как в поле светит тк40 в сравнении с лейкой на 6 хмелей - как бы мс-е понравился

Про эффективность не забываем. Да и бублик будет с рефлектором. Хотя мой первый WF501B на тёплом MC-E оттенком очень нравился...