[Barabas]

Коллеги, привет!

Заикался о tutorial’е алгоритме химического патинирования.
Сейчас сделаю.)

Люблю фонари в медном корпусе. Они - «живые». Образующаяся на поверхности тёмная оксидная плёнка, сопровождаемая потёртостями, даёт объём, глубину. Оксидный налёт находится в постоянном движении: где-то - стирается, где-то - прирастает. За счёт контраста и полутонов, медный фонарь приобретает «поживший» вид - привлекательную винтажность.


Окисление меди - естественный процесс. Даже на «полке». Например, мой «медноголовый» Emisar D4Ti, полочный «коробочник», полностью лишенный юза:

Оксидная плёнка на меди может быть разных цветов: чёрной, оттенками зелёного, коричневого, красного… (Тема по оксидированию медных и латунных фонарей: https://forum.fonarevka.ru/... .)

На мой взгляд, любой оксидный налёт на медном фонаре лучше, чем «мёртвый» фабричный блеск. Но я люблю его в бирюзовом (голубом) цвете.)

Ниже буду говорить исключительно о голубой (бирюзовой) патине.
Её можно одинаково получить как на меди, так и на латуни.
Буду показывать на примере латунного фонаря Maeerxu DF03 Brass.

Технология химического патинирования простая и низкозатратная.



В качестве тизера:





**********



Шаг 1: выбор фонаря.


1). Фонарь должен быть медным или латунным.

2). Корпус фонаря должен иметь выраженный, глубокий рельеф.
Патина - это рыхлое наслоение, стираемое в кармане и, например, при верчении в кисти.
На цилиндре-обмылке, например, как Wurkkos TS10 или любом подобном:

голубая патина быстро сотрётся и фонарь вернётся к привычному виду, бывавшего в юзе:

Патине нужно «спрятаться» в рельефе от истирания.
(Понятно, что патину на открытой поверхности можно защитить лаком. Но одно другому не мешает.)


3). Фонарь должен быть разборным.
С возможностью разъединения на составляющие, выемки электронных «кишков».
Патина достигается парАми аммиака и непосредственным смачиванием им. Гидроизоляция «на месте», без разборки и выемки, рискованна, шансы получить патину в «кишках», где не нужно, весомые.
Плюс, патинирование по отдельным элементам позволяет получить более равномерный налёт. И после проще выполнить дополнительную обработку, если таковая понадобится.


4). Фонарь должен обладать высоким уровнем водозащиты.
IPX5 и более, на мой взгляд. Может не получиться полностью разобрать фонарь. Или, так или иначе, придётся его мыть-обезжиривать-покрывать лаком в собранном (частично собранном) виде. Затёки не нужны.


Выбранный мною фонарь обладал только сногсшибательной рельефностью.) В остальном - явно не дотягивал (не разборный полностью, если не вандалить; IPX4).


Размещу фоточек, а то вы уже явно заскучали:










Шаг 2: разборка фонаря.

Идеально - полностью освободить корпус и разъединить его на составляющие.

У моего фонаря:

- Двухтрубочный батарейный блок:







- Батарейный блок единым глухим «стаканом» с изнутри установленной кнопкой (условно не демонтируемой - я не стал):





- Единая «голова» без съемного безеля:






Шаг 3: подготовка к химическому патинированию.

1). Гидроизоляция.
Я не стал создавать съёмники и/или вандалить крепежи кнопки, драйвера, ТИР. Оставил их на местах, гидроизолировав «на месте».

Армированным скотчем изнутри заклеил отверстия во внешней трубке. В глубину плотно забил винную пробку, пытаясь обеспечить механическую преграду (мембрана) к драйверу и внутреннюю фиксацию прижимом клейкого скотча к корпусу. В полость трубки плотно набил сухих салфеток, обеспечивая фиксированный прижим скотча к корпусу по всему внутреннему обьему (нет на фото).



(Забегу вперёд: меры оказалась недостаточными.)


Трубку со стороны «головы» заклеил «в торец» кругом из армированного скотча. «Голову» накрутил, обеспечив прижим наклейки к торцу трубки.


Гидроизолированный корпус:



Внутреннюю трубку изнутри изолировал винными пробками. Снаружи накрутил изоленты, изолировав пазы для о-рингов:



(Гвоздики, воткнутые в торцы пробок, для обеспечения подвешивания.)


2). Очистка поверхностей.
Фонарь ещё час назад был из вакуумного пакета. Тем не менее, использовал 3 состава:
- Водный раствор «Фэйри» - для промывки;
- Гиперконцентрированный водный раствор лимонной кислоты - для снятия возможной оксидной плёнки;
- Обезжириватель - для обезжиривания.



Как и всегда, косметические ватные спонжики и палочки незаменимы.)



Шаг 4: патинирование.

Ингредиенты рецептуры:
- Водный раствор аммиака (нашатырного спирта);
- Соль;
- Ёмкость (лучше прозрачная) с плотно прилегающей крышкой (пластиковый контейнер - самое простое);
- Несколько сухих гигроскопичных салфеток (газета, бумага, иное гигроскопичное);
- Распылитель курковый на пластиковую бутылку (существенно облегчит процесс, но можно и обойтись).




Общеизвестный принцип блюда:
голубая патина формируется на меди вокруг кристаллов соли в присутствии аммиака.




N.B. Важные нюансы, установленные опытным путём:

1). Салфетки на дне ёмкости.
Процесс патинирования длительный - многочасовой. Скорость реакции определяется, в том числе, присутствием раствора аммиака на поверхности латуни.
Смоченные гигроскопичные салфетки на дне контейнера с небольшим уровнем аммиака (не утопленные в нём) повышают площадь испарения и, следовательно, доступность аммиака на латунной поверхности для химической реакции.

Я использовал влажные гигиенические целлюлозные салфетки для рук, которые в вакуумной упаковке с клапаном. Салфетки предварительно промыл, избавившись от исходного наполнителя, и высушил.

2). Соль желательна крупного (среднего) помола.
Патина образуется вокруг кристаллов соли. Очагово, как кратеры на поверхности Луны.
Отсюда:
- Вам нужны крупные, ярко цветущие «очаги». Это - немелкая соль. «Мелочь» склонна к сплошной тусклой забивке площади. Жухло.
- Для ускорения процесса, вы будете периодически смачивать раствором аммиака «посоленный» корпус фонаря (например, с помощью опрыскивателя). Кристаллы соли не должны смываться и/или быстро растворяться под действием раствора аммиака. Обводнённая мелкая соль смоется, стечёт, растворится. Субстрата для формирования «очагов» патины не будет. Только крупный (средний) помол.
- Но крупные (и тяжёлые) кристаллы соли должны удерживаться на поверхности корпуса фонаря. Избыточно крупная соль (смоченная) будет сползать, осыпаться. Будете подсыпать - верхние слои своей массой будут сваливать в поддон себя и нижележащие слои. Нужен баланс размера кристалла.

Можно повысить вязкость аммиачного раствора, который первоначально будет лежать на поверхности корпуса фонаря, на который «налипнет» слой кристаллов соли. Например, загустителем в виде нейтрального КМЦ (который в обойном клее). Или, что нашел я под рукой (но не использовал), - желатин из ближайшего продуктового магазина.

3). Пулевизатор.
Для ускорения реакции оптимально периодически смачивать «подсоленную» поверхность фонаря. Нужны широта покрытия, равномерность и нежность аммиачной струи, не позволяющей смыть соль. Пулевизатор - отличный инструмент для этого.


N.B. Обращу внимание, важно сохранять кристаллы соли на своём исходном месте. (Понятно, что свет клином не сошёлся, но - тем не менее.) Если вы будете переусердствовать со смачиванием соли на фонаре: поливать его, смывая соль; насыщать соль водой настолько, что она будет сползать; использовать мелкую соль, которая будет быстро растворяться, что-то иное подобное…, то на поверхности фонаря не будет «якорного» субстрата для формирования очагов патины.

Резюме:
- следи за собой, будь осторожен;
- смачивай, но не смывай.

Дома крупной соли не оказалось. А в магазине глаз остановился на крупной морской соли от «Ашан».

Морская - неморская, но эта соль оказалась выгодно крупнозернистой и малорастворимой: как насыпал, так и держалась, сколько не смачивай. (Даже в домашней еде, посоленной в процессе приготовления, эта соль потом хрустела на зубах из тарелки.) Относительно низкая растворимость - то, что надо для патинирования.

«Созревание» голубой патины выглядит примерно так:








Патинируемый объект можно как подвесить, так и положить поверх (салфетки). Можно («посоленный») объект обернуть салфеткой вокруг как одеялом, салфетку смочить раствором аммиака и оставить - соль зафиксирована к корпусу фонаря «одеялом», «одеяло» смочено и отдаёт влагу соли и поверхности фонаря для течения химической реакции (я так делал на ночь).

Я подвешивал фонарь - для «равномерности».
Для «равномерности» патинирования также смачивал аммиаком и крутил трубки корпуса вокруг оси через некоторую периодичность времени.


Итого: у меня патинирование заняло ~55 часов.

Здесь у меня нет привязки к конкретному времени, как и нет настолько широкого опыта сего процесса, чтобы был стоп по таймеру. Просто посредством визуального контроля в определённый момент я решил, что прироста патины больше не происходит - харэ.

На выходе:





Шаг 5: оценка результата.

Корпус снимается с аммиачной «бани» и обмывается под струей водопроводной воды, сушится.




N.B. Важные нюансы:

1). Там, где принципиально, достигайте качественной гидроизоляции.

Водный раствор аммиака («нашатырный спирт») вроде как не является сильной кислотой или щелочью, чтобы «съедать» металл. И его единственный видимый недостаток - формирование оксидной плёнки там, где не надо.
Тем не менее, аммиачный раствор имеет слабощелочную реакцию и, благодаря длительной экспозиции в процессе патинирования, он вступает в химическую реакцию с латунью. (Насколько это выражено в реакции с медью - не знаю, нет такого длительного опыта.)

- Раствор аммиака попал на пазы о-рингов внутренней трубки и «съел» часть латуни с формированием каверн и отсутствующих участков:




- Винные пробки, используемые по прямому назначению, не обеспечили должной гидроизоляции:



(Дефекты на внутренней поверхности трубки - это не съеденный аммиаком металл, а качество обработки материала изготовителем фонаря.)

- У внешней трубки также произошла протечка (по скотчу):









2). Снятие о-рингов (там, где возможно).
Водный раствор аммиака не имеет прямого отрицательного действия на о-ринги. Однако, сама патина, будучи объёмным наслоением, может «прорасти» в о-ринг или наслоиться настолько, что плотно обхватит его и не даст снять/использовать без повреждений.

3). Зарастание патиной подвижных деталей.
В принципе, зарастание патиной латунного толкателя кнопки достижимо. Так вышло у меня. Первое силовое продавливание толкателя решает вопрос его адекватной подвижности мгновенно и навсегда.

4). Ожидание увеличения объемов деталей за счёт наслоений патины.
Конструкция батарейного блока фонаря двухтрубочная. Внутренняя трубка входит во внешнюю плотно, с зазором в ~0,2 мм. Было ожидание, что прибывшая патина на даст войти внутренней трубке. Обошлось.

5). Чистка окисленных участков.
Чистка оксидных окислов в «кишках» с помощью WD40 и ватной палочки улучшило декоративный вид, но не избавила от них.

Там, где не требуется нежность, окислы (патину) можно снять любой кислотой, например, гиперконцентрированным водным раствором лимонной кислоты. Или зачистить наждачной бумагой, например, гридностью 2500.

На выходе:










Шаг 6: постпродакшн или наведение лоска.

Фонарь, как колумбовская пушка, поднятая со дна моря, самодостаточен.
Однако, есть потенциал для усиления эстетики за счёт придания латунного блеска и повышения контрастности некоторых элементов.

Определил 2 направления:
- Обнажение латуни на внутренней трубке в местах проекций фрезерованных крестов и планок трубки наружной;
- Обнажение латуни на рёбрах.


Внутренняя трубка, как и при патинировании, пошла в эксперимент и отработку технологии:




Использовал деревянную зубочистку и гиперконцентрированный водный раствор лимонной кислоты.

N.B. На что обратить внимание при избирательном снятии патины:

1). Не стал снимать патину на внутренней трубке через отверстия во внешней, используя их как шаблон для проходки зубочисткой, - была бы снята патина и на рёбрах отверстий внешней трубки.
Простое альтернативное решение - отрисовка простым карандашом контура отверстий, используя их в качестве шаблона.

2). Зубочистка не позволяет выполнять тонкую работу.
Ширина снятия патины - ~2 мм. Деревянная зубочистка хороша комбинацией тонкости, умеренной твердости (приемлемой для скобления патины, но не царапающей латунь) и гигроскопичности (дерево постепенно размачивается и лучше удерживает на себе кислоту).

Однако, в месте проскабливания неизбежно формируется коричневая лужица (из кислоты и снятого окисла), выходящая за очерченные границы проходки. Недостатка у этого 3:
- теряется видимость карандашной границы,
- лужица размачивает патину за пределами нужной границы, патина уходит там, где не надо,
- из-за относительно широкого (ещё и мочалящегося) «скребка», непрозрачной лужи и некоторого биения руки при скоблении, снятый коридор получается избыточно широким и с размытой границей.

От зубочистки в качестве «скребка» отказался, взяв в руку шило. Скорость проскабливания и его точность значительно выросли. Результат работы шила меня удовлетворил.

3). Невольное стирание патины с обрабатываемой детали.
Патина - нежное наслоение. Как бы я не старался при скоблении удерживать внутреннюю трубку, не касаясь патины (держал пальцами за торцы), патина всё равно значительно обтёрлась. (Возможно, в том числе, и из-за регулярного промывания трубки под струйкой воды из крана - грязные лужи нужно смывать.)

Объём патины до:


и по окончании скобления - найди 10 отличий:

Теперь бы я полностью исключил любое касание патины при проскабливании. Например, забив во внутреннее отверстие черенок, используемый в качестве рукоятки.
И попробовал бы проскабливание шилом на сухую, благо его твердости достаточно для рыхлых окислов.

4). Рёбра обнажал ножом.
Если для внутренней трубки потеря патины непринципиальна, то на лицевой поверхности фонаря она определяющая.
Для максимального сохранения патины отказался от агрессивных растворов. Исключил касание патины, посадив фонарь на черенок-рукоятку.

Скоблил рёбра обухом кухонного овощника (овощник Трамонтина оказался очень подходящ)). Скобление обухом - прям огонь: высокая жёсткость и возможность регулировки усилия позволяют быстро достигнуть эффекта любой тонкости.









Шаг 7: проявление и закрепление патины нанесением лака.

Все мы понимаем, что долгосрочная перспектива декора-патины нерадужная. И лак, каким бы он волшебным не был, это - не бронепанцирь. Даже под лаком в ходе эксплуатации фонарь получит потёртости, царапины, сколы… И как лак будет работать и выглядеть (с патиной) по ходу эксплуатации - покажет только время. (И моя аккуратность.))


Подготовил поверхности для нанесения лака:
- Закрыл малярным скотчем ненужные поверхности;
- Закрыл а) боковую поверхность толкателя кнопки и б) саму щель между толкателем и окружающим отверстием хвоста батарейного блока, чтобы толкатель не залип от затёков лака;
- Установил детали на «стенды».







Плотно погуглив тему лаков на предмет их максимальной прочности (и ещё ряда нужных мне качеств), остановился на однокомпонентном аэрозольном полиуретановом лаке «VIXEN Лак для металла полиуретановый»:

https://vixen-paint.ru/kata...

Вскрыл внутреннюю трубку данным лаком и получил разочарование:




Мой отзыв на данный лак в применении к трубке выше:

 Сообщение от Barabas :

1). Имеет желто-зелёный оттенок.

2). Факел из распылителя узкий и плотный - заливает мгновенно, до потёков.
Лачил деталь с расстояния ~60 см, предварительно побрызгав на экран-картонку, чтобы понять качество распыления. Рука с баллоном шла быстро, деталь также была в быстром круговом движении по оси. Хотел тонко, чтобы после промежуточной сушки добавить сколько нужно…
Нифига! Заливает, вплоть до потеков. Нужна тренировка.

3). Сверхвысокая укрывистость.
Лак плотный, тягучий, ещё и факел «брансбойтный»…
После высыхания поверхность как под «жирным» жидким стеклом. Получается толстый слой. Для «заливки» металла - скорее, самое оно. Но, если нужно сохранить/подчеркнуть рельеф, не залить его прозрачной «сметаной», то этот лак неподходящ.

4). Пузырение.
Встряхивал баллон как положено. Ложившийся слой лака полон по объёму мелких пузырей. Прям как морской прибой - пена. Офигел, когда это увидел на поверхности. По мере высыхания пузыри ушли. Но не все - где-то остались в лаковой толще, где-то - стали поверхностными кавернами.

5). Лак глянцевый.
Производитель этого не указывает, но лак глянцевый.

На мой взгляд, этот лак - не для тонких декоративных работ. Условно, загнать под слой раму велосипеда или гаражные ворота - сойдёт, что-то декоративное, чтобы сохранить первоначальный цвет, объём, детали… - не годен.

Поборов досаду (и порвав на узкие полоски все газеты из соседских подъездных почтовых ящиков), пошёл за альтернативой - алкидно-уретановый «Яхтный лак аэрозоль Престиж»:

https://prestige-holding.ru...

Привлекательной особенность яхтного лака является его высокая проникающая способность в материал, он импрегнирует собой его. И его можно наносить на металл. Свойства, что нужны мне для консервации патины.

Думаю, он проигрывает в антивандальной прочности полиуретановому лаку. Но этот яхтный (если он действительно яхтный) лак дал мне всё, что хотел:
- Прозрачную бесцветность (без явных оттенков);
- Широкий факел и высокую текучесть, обеспечившие нанесение в тонкий слой;
- Сохранение рельефности (объёма) патины под собой;
- Матовость (полуматовость).
Простой в нанесении, прогнозируемый лак.

Положил 3 слоя.
Полное высыхание лака - через 5-12 ч.
Набор прочности (полимеризация) - 5-7 дней.


Вот такое качество покрытия мне было нужно: когда лак импрегнирует собой наслоение патины, сохраняя его рельеф, обьем:

А не как эффект толстого поверхностного слоя прозрачной «сметаны», даваемого полиуретановым Виксеном.



Шаг 8: почти финал.

Оформление корпуса завершено.

Результат:



Больше фото:

Результат более чем устраивает.
Теперь такой фонарь есть только у меня и капитана Барбоссы.


**********

ПС. Корпус закончен. Но это ещё не всё в декоре фонаря. Чуть позже надену клипсу и добавлю недостающие элементы.

[vorsmann]

Да однако, дорогой камрад вы прямо медный маньяк. Я вот совершенно не испытываю пиетета ни к меди ни к латуни. Даже больше.

[Barabas]

Коллеги,
Оформление стартового поста закончил. Предлагаю общаться.)

[galex]

 Сообщение от Barabas :

глаз остановился на крупной морской соли от «Ашан»

если понадобится более крупная соль, можно взять соль для посудомоечных машин (не таблетированную)

[Barabas]

galex,
Спасибо за подсказку. Но в моем случае (цилиндр малого диаметра, не плоскость), помол ашановской соли был несколько избыточен. В целом, его и использовал, а восполняющую подсыпку в процессе делал молотой солью. (В крышку банки встроена мельница.)

[galex]

 Сообщение от Barabas :

(цилиндр малого диаметра

ну мало ли, может потом от моделей в масштабе 1:12 перейдете к патинированию нормальных фонарей
и да, из крупного сделать мелкую фракцию проще, чем наоборот.
ну и она тупо дешевле в 5 раз

[AEDe]

Имхо , конечно, но такую гниль патиной язык не повернулся бы назвать)

[DOOMbI4]

 Сообщение от Barabas :

Оформление стартового поста закончил. Предлагаю общаться.)

выглядит действительно здорово и необычно, теперь к нему нужна красивая подставка и можно ставить на полку с включенной ргб подсветкой, рядом с топором

[Drex]

 Сообщение от DOOMbI4 :

выглядит действительно здорово и необычно, теперь к нему нуж

...ен стильный аквариум с черепками и золотыми монетами

[Kwaiken]

Поделюсь своим опытом. Тоже когда-то (в году 20) увидел на фото и хотел сделать shipwreck patina. Типа этого:

Плюс еще вклеить колбы с тритием, имхо смотрелось бы неплохо.
Для этого купил медный reylight lan и миниананас из латуни.

Но в итоге поэкспериментировав на обрезках меди и латуни сделал выводы:
1. Защита внутренней части механическим способом будет неэффективна. Была идея сделать это термоклеем, который легко отойдет от спирта. Либо патинировать целиком собранный фонарь.
2. Сплошную красивую патину на латуни, как на медьсодержащем сплаве, получить сложнее чем на чистой меди.
3. Защитный лак будет темнить патину, вплоть до потери оттенков.
В общем не решился патинировать в итоге, но получить фонарь с бывалым морским видом иногда хочется.

[Barabas]

 Сообщение от DOOMbI4 :

выглядит действительно здорово и необычно

, Drex,
благодарю.)

 Сообщение от DOOMbI4 :

к нему нужна красивая подставка и можно ставить на полку

 Сообщение от Drex :

аквариум

Я медь (латунь) юзаю.) Например, у меня сейчас: Acebeam TK18 Cu (в рюкзаке) и Wurkkos TS10 Brass (в кармане куртки).
Это чудо-юдо заменит TS10. Т.е. фонарь будет однозначно в юзе.)

И, второе, он IPX4 - ему нельзя в Бельдяжки в аквариум.)



Kwaiken,
Рад, что заглянули.)

 Сообщение от Kwaiken :

Защита внутренней части механическим способом будет неэффективна. Была идея сделать это термоклеем, который легко отойдет от спирта. Либо патинировать целиком собранный фонарь.

Тут масса вариантов. Кстати, залить узкие отверстия напрямую термоклеем и/или, где пошире, обеспечить затычки-мембраны/перегородки и залить швы - отличный вариант (только проверить в эксперименте).
Например, поверхности и резьбы можно замазать любым лаком для ногтей (типа ФиксПрайса за 60 руб.), после снять ацетоном. Универсальный вариант.

 Сообщение от Kwaiken :

Сплошную красивую патину на латуни, как на медьсодержащем сплаве, получить сложнее чем на чистой меди.

Тоже так думал. Но погуглил Ютуб на предмет патины именно на латуни. Отработал теоретическую часть. Попробовал.)

 Сообщение от Kwaiken :

Защитный лак будет темнить патину, вплоть до потери оттенков.

Прозрачный бесцветный «нежирный» лак обеспечит контраст - повысит наглядность. Будет выглядеть как смоченная водой. Например, я видел свою патину до и после. Патиной под лаком я доволен - выглядит выигрышнее «голой».

Kwaiken, попробуйте.)

ПС. На образце на фото - не факт, что настоящая патина. Может быть декоративная краска.



******************

fnksb, DOOMbI4,
обратная связь на 519А 3500К в фонаре выше.

1). ЦТ.
ЦТ шикарна. И уровень теплоты, и розовинка, и отсутствие зелени. Но, теоретически прикинув, сейчас бы взял 2700К-3000К, чтобы совсем «желток».

2). Сам хотспот.
Хотспот чрезмерно широк. Примерно +50%-70% к площади спота моего карклотрипла ТК18 (ничия 219C). Улицу пока не пробовал, но с учетом питания 14500, избыточно широковат и дрищеват. Оптимален Уже.

[DOOMbI4]

 Сообщение от Barabas :

ЦТ шикарна. И уровень теплоты, и розовинка, и отсутствие зелени. Но, теоретически прикинув, сейчас бы взял 2700К-3000К, чтобы совсем «желток».

Вот ко мне тоже приехала 519а 3500к на сабже, прогулялся минут 20 на улице с ним, ну и как-то без восторга, наверное, задедомлю. Но, я еще прикупил и xpl-hi 3000k - и вот здесь интереснее, хотспот уже раза в 2.5 и сам оттенок значительно теплее.

[Barabas]

 Сообщение от DOOMbI4 :

наверное, задедомлю.

Как сделаете, напишите впечатление, пжст.
Интересуют 2 момента:
1). Как драйвер доставали;
2). Сам свет.

[DOOMbI4]

 Сообщение от Barabas :

Интересуют 2 момента:
1). Как драйвер доставали;

Достал я значит фонарь с намерением открутить безель, а его там нет
Судя по всему, надо разбирать через внутреннюю сторону, но зная свои умения, или сломаю при разборке или не соберу обратно, значит пусть так живет

[Barabas]

 Сообщение от DOOMbI4 :

Достал я значит фонарь с намерением открутить безель, а его там нет. Судя по всему, надо разбирать через внутреннюю сторону, но зная свои умения, или сломаю при разборке или не соберу обратно, значит пусть так живет

Откручивающегося безеля нет - монолит, так и есть.)
На мой взгляд, беритесь, не опускайте руки, всё получится. Если нет доступа снаружи через безель, то, получается, внутри - пилюля. Выкручиваете изнутри вставку - доступ в диодам открыт. Также, как и снаружи, ничего отпаивать не придётся. (Я так думаю.))


****************


По патинированию меди и латуни преимущественно зарубежные видео. Самодельщики патинируют накладки ножей, корпуса Zippo, фонарей, ручек. И все (из мною просмотренных) используют морскую соль. То ли это особенности дистрибуции/употребления, то ли - более эффективно. (Либо - совпадение.)

Сейчас делаю второй проект патинирования латуни. «Та» ашановская соль закончилась, начал патинирование с солью илецкой каменной помола N1. Не нравится: после опрыскивания растворяется на детали, сползает, деталь - просто мокрая, практически без кристаллов. Даёт грязный окисел, а голубой/бирюзовой патины не видно.
Морская ашановская значительно лучше.

[DOOMbI4]

 Сообщение от Barabas :

На мой взгляд, беритесь, не опускайте руки, всё получится. Если нет доступа снаружи через безель, то, получается, внутри - пилюля. Выкручиваете изнутри вставку - доступ в диодам открыт. Также, как и снаружи, ничего отпаивать не придётся. (Я так думаю.))

Ну уж нет, если я при замене акб на тс10 умудрился диоды попортить, тут даже начинать не буду

[Barabas]

[alexsav]

Barabas, монументально, грандиозно!

космос, как источник жизни,
мириады звезд и вселенных, а над ними адамова голова.

(моё видение)

[dsche]

А вот клипсу надо титановую теперь. И стохастическое анодирование накатить.

[Barabas]

Шаг 9: финал.






Латунь корпуса незапланированно определила продолжение оформления фонаря.

Оказалось, что в продаже присутствует множество вариантов бусин из латуни. Разных, стильных, модных, молодёжных…
Ах, была не была - усугублю!


На Али были куплены:

1). Ременная декоративная винтовая заклёпка:

2). Темлячная бусина:

3). Кожаный шнур 4 мм:




Клёпка и бусина были из другого качества латуни - более привычного, «сантехнического», как те самые изливы советских водопроводных кранов: тусклые, окисленные и «устарены» колеровкой краской.

Колеровку с бусин максимально снял ацетоном и косметическими ватными спонжами/палочками, поверхность без фанатизма зашлифовал наждачной бумагой 2500. Процесс муторный и в силу миниатюрности бусин и их рельефности не повсеместен.
К патинированию приступил с опасением, что патина должно не ляжет по причине «грязной» поверхности.



Патинирование по отработанной методике:






Спустя сутки+:


После частичного обнажения металла шилом:




Патина легла удовлетворительно.



Аналогично нанёс 3 слоя алкидно-уретанового «Яхтный лак аэрозоль Престиж».
Лак добавил яркости, контрастности и глубины. Отличный результат.











Клёпка потребовала доработки для установки на клипсу:
- Резьбовая втулка должна выполнять центрирующую функцию, но не входила в паз клипсы из-за своей избыточной толщины. Дремелем снял лишний металл с боковых поверхностей втулки.
- Втулка была избыточной длины. Сошлифовал дремелем лишнее и укоротил винт.

Фиксация клепки на клипсе посредством одного винта предполагает неизбежное ее смещение, разбалтывание в ходе эксплуатации. Внутренний объём клёпки наполнил чёрным поксиполом и «впечатал» ее на клипсу при посадке. Винт затянул в дурь на эпоксидку.

«Мёртвая» посадка:





Кожаный шнур удачно попался с обработанными краями и изнаночной поверхностью - окрашены в цвет лица и уплотнены. Сам шнур очень жесткий. Этот комплекс дал основания заподозрить китайскую обманку в виде шнура из ПВХ. Нет, кожа.

Осталось малое - закрепиться шнуром на клипсе и завязаться, зафиксировав бусину.


Финал.