[Barabas]

”Мочи наверняка.”
Правило #2 выживания в зомбиапокалипсис.

Полный список правил выживания в зомбиапокалипсис Коламбуса, главного героя фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд»:

* 1. Будь в форме (отличной физической)
* 2. Мочи наверняка
* 3. Осторожней в общественных туалетах
* 4. Всегда пристёгивайся в машине
* 5. Нападай на богатых людей: кинозвёзд и бизнесменов — они хуже всего способны к сопротивлению
* 6. Используй литую железную сковородку
* 7. Живи налегке
* 8. Найди крутого напарника
* 9. Не нападай на других зомби — ни вам, ни им пользы от этого не будет
* 10. Бойся автомобилей, особенно если за рулём сидит группа головорезов
* 11. Не заходи в высотки
* 12. Бумажные полотенца лучше вафельных
* 15. Используй шар для боулинга
* 17. Не строй из себя героя. Будь героем!
* 18. Разминайся
* 19. Живи в одиночестве. Живи с выжившими!
* 20. Не плати в супермаркетах
* 21. Избегай стриптиз-клубов
* 22. При сомнении, имей пути отхода
* 23. Бери еду, которую не надо готовить
* 27. Наставник поможет
* 29. Должна быть система приятелей
* 30. Избегай городов: надолго останешься - нападут заражённые
* 31. Проверяй задние сидения машины
* 32. Умей радоваться мелочам
* 33. Используй швейцарский армейский нож
* 47. Сохраняй бдительность
* 48. Соблюдай гигиену
* 49. Стирай свои носки
* 50. Пожарная станция помогает
* 54. Проверяй школьные автобусы: можно найти что-то интересное

Соратники, привет!


Все мы знаем, что зомбиапокалипсис не за горами. И метросексуальная Москва сдастся первой. Поэтому, необходимо быть в форме - вооружаться. Специализированным оружием, которое наверняка.


Было:


Стало:




А теперь серьезно.
1). В теме опишу пошаговый алгоритм переноса изображения и выбранного способа травления на голове топора.
2). С соблюдением принятого правила: максимальный результат «занедорого» и «на коленке».



1. Предшествующий опыт.

Опыт персонализации предметов травлением имелся - оформлял алюминиевый корпус пауэрбанка:


Но то был опыт несложного рельефа в один уровень.
Захотелось более сложной композиции в более объёмном (многоуровневом) исполнении.


2. Субстрат.

Купил на Ганзе б/у небольшую голову (Б2) топора «Труд» (Вача) советского периода.











3. Дизайн.

Зомбитема.


Адаптировал и компилировал известные (и не очень) образы:

1). Руинированная башня «Эволюция» Москва-Сити:





2). «Гелик», как маркёр дольче виты, на боку.

3). Зомби.

4). Главный герой («Будь героем!» - одно из правил выживания в зомбиапокалипсис) - тот самый Эш в исполнении Брюса Кэмпбелла:


5). Аксессуары антуража: могила, высохшее дерево, полная Луна, ворон, бродящие и атакующие зомби, вертолёт, сопротивление….

6). Очень хотелось гармонично и небанально увязать композицию с прямым функциональным предназначением топора - его лезвием.
Композиционный переход родил в виде рваных губ, обнаженных дёсен и зубов Эдди, визуального символа Iron Maiden:





Зубы трансформируются в лезвие и совместно жрут субстрат…

Далее - дело техники: перевод jpeg в “кривые”, коррекция, компиляция. Использую Corel Draw.

4. Идейное воплощение композиции.

а). Композиция насыщена деталями.
б). Чтобы разделить планы, выделив главное, сделав визуальные акценты, оптимален рельеф в несколько уровней.
в). Многослойный рельеф возможно достичь только посредством послойного травления через снятие защитного слоя (краски), обнажающего голый металл, с последующим его удалением протравливанием.

Выбрал электрохимическое травление поваренной солью в воде с реализацией рисунка процарапыванием шилом по краске.



5. Подготовка субстрата.

Процесс производства композиции должен быть управляем.
Необходимо обеспечить высокую и надежную укрывистость головы топора защитным покрытием (краской) во избежание появления сколов при процарапывании и/или затеков электролита под отслоения.


5.1. Шлифовка.

NB! Поверхность необходимо зашлифовать в плоскость и в блеск.

Я не достиг высокого результата, оставив некоторые производственные выбоины в качестве особого «небрежного» шарма будущего продукта.

(Клеймо оставил целенаправленно, вписав его в композицию.)

Оставленные дефекты сыграли свою отрицательную роль: я получил невидимые глазу отслоения краски, затёки электролита и съеденный металл там, где не надо.


Соблюдая правило «творение по нищебродингу», для шлифовки использовал «тарелку» (с набором «блинов» наждачной бумаги), установленную в дрель на импровизированном кондукторе-основании:

Пришлось помудохаться, достигая приемлемого качества шлифовки.


5.2. Нанесение защитного слоя.

NB! Поверхность необходимо максимально надёжно укрыть защитным покрытием.

Не придал должного значения необходимости нанесения защитного покрытия в 2 слоя: грунт и краска.

Набрызгал акриловую аэрозольную краску в 2 слоя на голый металл:




И получил ее отслоения к некоторых местах и, следовательно, съеденный металл и дефекты рельефа композиции.



6. Перенос изображения.

Главная и наиболее интересная в реализации задача проекта.

При оформлении пауэрбанка использовал метод переноса изображения фоторезистом.
Шикарный метод:
- для качественного травления изображения любой сложности,
- на плоской поверхности,
- не слишком финансово затратный,
- не трудоемкий в реализации (при пряморукости).

Но фоторезист нельзя использовать для многоуровневого травления, когда защитный слой с металла снимается порционно. Фоторезист перед травлением «проявляется» одномоментно, если его замазать, чтобы укрыть, то потом нельзя «замазку» снять без его повреждения.

Метод ЛУТ (вспоминается уже упомянутая группа Iron Maiden) в моей задаче также не помощник: он не способен обеспечить надежную укрывистость, не пригоден для тонкой сложной композиции и многоуровневого травления.

Так как перенести эскиз на защитное покрытие со всеми деталями (т.е. в фотокачестве), гарантированно и без трудоемкого геморра?? И без копировки, желательно…)
———————————-

Продолжение следует.


ПС.

Музыкальная пауза для составления впечатления.

Равнодушен к творчеству Iron Maiden. Но следует упомянуть группу как мастодонта мирового хэви-металла, составляющую его фундамент, а солиста Брюса Диккинсона как обладателя правильного академического вокала, сочетающегося с отменной дыхалкой, позволяющей ему голосить как надо во время интенсивных забегов по сцене.

Неплохая песня в исполнении и по тексту:

Прямая ссылка на видео YouTube

[Barabas]

Продолжение.


6. Перенос изображения.

Итак, стоящая задача - перенос эскиза на покрытую краской голову топора.

Чтобы:
1). Изображение было перенесено в оригинальном качестве распечатки лазерного принтера.
Оптимально проковыривать первоначальное изображение, не искаженное переносом, например, перерисовыванием рукой. Нужно воплотить в металле оригинальную идею.

2). Изображение необходимо перенести простой нетрудозатратной техникой. Например, перерисовывание рукой через копировальную бумагу, требующее неподвижной фиксации шаблона на заготовке, точности хода ручки по оригинальным линиям шаблона, достаточной (высокой) силы нажима, затрат времени в несколько часов - трудоемкая техника, которая может не дать безошибочного результата с первой попытки.

3). Перенесенное изображение должно обладать высокой стойкостью к нахождению в электролите и касаниям рукой.
Травление многоэтапное. Голова с изображением будет погружаться в электролит на несколько часов, доставаться, процарапываться - в несколько подобных циклов. Изображение не должно смыться или «выгореть» под электролитом, стереться от касания рукой, должно сохраниться в высоком исходное качестве до окончания процесса.


От широкоиспользуемого в художественном травлении перерисовывания оригинала через копирку я отказался.


Техника переноса изображения с помощью акрилового лака и скатывания мокрого оригинала.



Техника позволяет перенести изображение любого качества (вплоть до цветного фото в высоком разрешении), распечатанного на бумаге, на плоскую зашлифованную поверхность.

Техника позволяет сделать художественный переход между перенесённой картинкой и основой, например, доской: белые части (т.е. лишённые изображения) оригинала удаляются при переносе и, например, облака будут плыть не по белому небу, перенесённому на основание, а непосредственно по основанию.

Метод широко используется при изготовлении сувенирки, например, создании фотопанно на деревянных кухонных досках, магнитиков на холодильники и прочей ремесленной фигни.

Техника пошагово:

Обычный мебельный акриловый бесцветный лак:


Лак густо и без пропусков наносится на основание:


Густо наносится на изображение с распечатанной стороны, чтобы бумага пропиталась им в процессе:

(Изображение необходимо распечатать в зеркальном виде.)

Бумажный носитель накладывается на основание:


И прикатывается валиком, пластиковой картой, ватным спонжиком, прочим:



(Необходимо удалить воздух и обеспечить плотное приклеивание лаком.)


После полного высыхания лака (т.е. бумажного носителя), бумажный носитель обильно смачивается водой, до полного промокания:

(Воду можно не экономить - изображение не смоется.)

Размоченная бумажка скатывается пальцами:



(Если бумажка не скаталась с первой попытки, оставив на основании белёсости своих остатков, то процедуру из циклов «намачивание - скатывание - сушка» можно повторять неограниченное количество раз.)

Бумага, лишенная изображения, скатыванием ударяется полностью вместе с лаком. Лак выступает в качестве праймера-клея для фиксации исключительно тонера.

Голова с перенесенным изображением после высыхания:




Перенесённое данной техникой изображение стойкое и может быть последующе обработано, например, покрыто лаком.

7. Коллайдер для травления.

Решил отказаться от травления кислотами, а попробовать электрофорез с помощью поваренной соли и воды.

Пластиковая бутылка 5л из под воды:


Медные электроды:


Пузырит:




С выделением столь нелюбимой фонаревщиками зелени:



Схема подключения доступна в интернете.

Чтобы обеспечить бОльшую силу тока, в качестве источника постоянного напряжения использовал комбинацию ЗУ для мобильного (1,0 А) и автоматического ЗУ для аккумулятора авто (средняя сила тока до 1,5-2,0 А).

NB! При травлении электрофорезом скорость удаления металла зависит от:
- Силы постоянного тока (чем выше, тем интенсивнее идёт процесс);
- Площади электродов (желательна больше, чем площадь травления);
- Чистоты электродов и обнаженного металла объекта травления;
- Толщины проводов и наличия потерь;
- Концентрации поваренной соли (использовал перенасыщенный раствор).

В качестве источника постоянного тока высокой силы оптимальны сварочный аппарат, лабораторный БП, авто ЗУ с возможностью ручной установки силы тока.
У меня не было возможности получить ток высокой силы. Поэтому объём и глубину протравливания обеспечивал длительностью экспозиции, доходившей до нескольки часов для каждого уровня.

Время протравливания для достижения должной глубины определяется опытным путём, исходя из собственных условий.

[Barabas]

8. Травление, или как съесть слона.


Итак:
- Защитное покрытие на заготовку нанесено;
- Изображение также нанесено.


Название техники создания рельефа пришло от французских ремесленников 16 века и в оригинале именуется «Scobliazh».

Пора скоблить!




Принцип:
а). Удаляется травлением обнаженный металл;
б). Для обнажения металла необходимо удалить защитное покрытие;
в). Удаление защитного покрытия производится механически - процарапыванием;
г). Для создания многоуровневого ступенчатого рельефа производится процарапывание и травление нужных участков в несколько этапов последовательно.


NB! После обнажения металла для очередного уровня рельефа, ранее освобождённые и травленные участки продолжат травление в общем объёме, продолжая терять металл.
Локации уровней травления, из последовательность, глубины (включая, накопительный эффект), которые составят итоговую художественную композицию, необходимо хорошо представлять в голове и досконально продумать.
Но «круг спасения» есть, если вдруг потребовалось законсервировать достигнутый объём и уровень травления - это снова укрыть металл (уже протравленный). Лак для ногтей рулит!

Скобляж - это огромный геморр на практике!


(Ненавязчивый продакт-плейсмент П4 в рамках рекламного контракта с ЯЛом.)


Некоторые, зачастую неочевидные, нюансы:

1). Необходимы хорошее зрение, увеличение, твёрдая рука и острый инструмент.
Защитное покрытие царапается ходом руки. Чтобы обеспечить ровную (не ломанную, не рваную) и эстетически приятную границу травления, процарапанная краска должна иметь ровные границы. Для этого и необходимы глаз-лупа-рука-шило. И лак для ногтей (чтобы закрашивать ошибки процарапывания и царапать поверх новое).

2). Защитное покрытие должно крепко сидеть на металле, повторюсь. Недостаточная адгезия - это сколы при процарапывании, отслоения, затёки => результат с дефектами.

3). Защитное покрытие должно не только крепко сидеть, но и быть тонким. Царапание и скобление - это напряжённая работа для мышц кисти и предплечья. Мышцы в постоянном напряжении, устают, их может сводить, они могут болеть.
Посчитаем количество слоев защитного покрытия у меня: 2 слоя краски, тонер, лак. Итого - 4. Скобление было физически сложной работой.

4). Толстое защитное покрытие:
- Способствует появлению сколов. Это как царапать, например, скорлупу варёного яйца. Игла цепляет сухую корку толстого покрытия и сковыривает его участком, формируя скол.
- Процарапывание сопровождается отвалами по бокам - как после проходки земли плугом. Отвалы нужно удалять сухой кистью, контролировать качество процарапанной границы после удаления, делать проходку «плугом» шила неоднократно.

Толстое защитное покрытие создаёт дополнительные неудобства.

5). Необходимо въедливо контролировать чистоту освобожденного металла. Любая пропущенная, недоскоблённая крупинка будет изолировать металл от электролита => дефект травления.

6). Длительный, времязатратный и утомительный процесс.

Ну, нафиг, делать подобную работу повторно. Лучше махнуть один слой фоторезистом.



Слона поедал порционно, начав с наиболее привлекательного и вкусного - с зубов:

Видна многоэтапность соскабливания и последующего травления для создания разницы уровней между дёснами, зубами, придания им объёмного профиля.
Чёрное - налёт окисления, сопровождающий участки, подвергающиеся травлению.


Совершив тест-драйв новой для себя техники и получив удовлетворительный результат, законсервировал готовые зубы лаком для ногтей:

Фотографии некоторых этапов травления:

1. Подготовка первого и самого глубокого, дальнего уровня травления - фона композиции:
















2. Следующий по глубине уровень - окна здания, элементы машины, Луна, топор:









Темно-серый фон - протравленные ранее участки. Они не укрыты лаком, значит, продолжат травление для достижения более глубокого рельефа.



3. Третий по глубине уровень рельефа - первый план:

[alibek]

 Сообщение от Barabas :

Игла цепляет сухую корку толстого покрытия и сковыривает его участком, формируя скол.

Существуют скульптурные ножи. Или можно даже использовать обычные канцелярские, только лезвия придется менять чаще.
Ножом прорезаются контуры, а затем уже иглой можно скоблить внутри контура, тогда снизится вероятность того, что скол выйдет за рамки прорезанного контура.
Можно даже ножом скоблить краску, только нужен контроль за давлением, чтобы не тупить лезвие о металл.
Я такое пробовал на стекле и на небольшой площади (раскраска акриловыми красками по стеклу).
На большом металлическом топоре наверное будет более трудоемко, но все равно лучше, чем все царапать шилом, а потом заделывать повреждения.

[Жить настоящим]

Ух блин большая работа проделана. Такой топорик потом сыновьям и внукам показывать, мол на моем веку бывало всякое, вот и запечатлел те славные времена.

[Barabas]

Продолжение.


8. Травление, или как съесть слона.

NB! У травления электрофорезом с поваренной солью есть существенный недостаток (в моем случае). Это - коррозия протравленного металла.



В виду большой общей продолжительности травления, я не мог провести его в один подход, одним днём. Этапы травления были растянуты во времени между выходными.

Поваренная соль…. Как бы не промывал заготовку после окончания очередного дня травления, как бы не осушал - коррозия неизбежно появлялась.

Чтобы исключить неравномерность очередного этапа травления, возможное появление дефектов, ржу необходимо удалять. Мелкие участки проще и эффективнее удалить механически - соскоблить тем же шилом. Но дополнительные проходки по узким протравленным участкам грозят повреждением границ защитного слоя протравы.

Крупные объемы ржи можно снять кислотой. Например, автомобильным электролитом (30% H2SO4):

Защитный слой и перенесенное лаком изображение держат кислотный «удар».


В идеале, обеспечить высокий ток травления, иметь запас времени и травить одним днём.



9. Оценка достигнутого результата травления.

Остатки защитного покрытия и лака для ногтей снял ацетоном (альтернатива - жидкость для снятия лака для ногтей, ацетон-содержащая).


Результат выглядит невзрачно и с коррозией:





Увиденное разочаровало. Столько инвестиций, чтобы получить такое?!.. Приуныл в тот момент неслабо.


Ок, время волшебству:

1). Избавление от следов коррозии.

Вновь - автомобильный электролит:




Результат:






Кислота сьедает поверхностный глянец и даёт серый налёт на всей поверхности.

Особенно стойкой ржа была в наиболее глубоких и узких слоях рельефа - межзубные промежутки, дёсны… Помогают длительность экспозиции в кислоте (опасаться не нужно: ржа съестся первой) и интенсивное трение зубной щеткой.

После кислотных ванн, голову нейтрализовал опусканием в водный раствор пищевой соды - интенсивное бурление по типу вскипания. После - промывание водой с фэйри, сушка феном.


2). «Проявление» рельефа.



10. Воронение.

Являюсь ненавистником «колхоза» и сторонником качественной работы. Решил отказаться от косметического воронения жидкостями типа «Клевер» и набивки рельефа краской.

Буду оксидировать «по-школе» - в селитре и гидроксиде натрия.

Рецепт:
На 1 л воды:
- 500 г натриевой селитры (она же - натрий азотнокислый, NaNO3);
- 500 г едкого каустика (он же - натрий гидроксид, NaOH).
Взболтать, но не перемешивать. Нет, это рецепт другого.

Техника воронения подробно описана, например, здесь: https://forum.guns.ru/forum...




В течение 20-25 минут происходит потемнение металла через оттенки серого в чёрное:


Спустя 25-30 минут экспозиции в кипящем расплаве, голова не имела равномерного чёрного цвета - была с одиночными серыми пятнистыми очагами:

(Причина - присутствие на поверхности оксидной пленки после обработки серной кислотой электролита. Ее неравномерная плотность дала неравномерность воронения.)

Увидев в кастрюле неравномерность воронения, взгрустнул повторно… Ну, ё-маё!..


Однако, промыв в воде и осмотрев голову, результат оказался много лучшим - буквально пара точечных огрехов:

Воронение здорово выглядит и резко изменило облик головы топора в лучшую сторону!


Но, ещё не вечер. Как говорил всем известный кинокиборг: «Время пассов руками.» «Следи за рукой.»

Пасс 1.
Контрольно нанёс на голову машинное минеральное масло и обжог газовой горелкой:




Обжечь, но не перекаливать.
Огонь-результат - буквально.



11. Объёмные акценты наждачной бумагой.

Пасс 2.


Вот оно - проявление объёма:



Финал!

[Barabas]

12. Итог.

Композиция на голове удалась.
В целом, ожидания по результату оправдались, однако, пессимистичный вариант развития событий (что запорю) держал в голове и готовность к такому исходу была.
















Осталось насадить, немного оформить топорище, наточить.
И положить в сервант.))

[Barabas]

Прошёл месяц (28 дней) с момента окончания оформления головы.
Голова лежала на полке, замотанная в пакет, - «законсервированная» от внешней среды.
За это время произошли неожиданные и неприятные метаморфозы - вороненные участки как бы выцвели: чёрный цвет воронения стал серым. Даже не графит, который серо-чёрный, а просто серый. Ушли контраст и объём. Это хорошо видно, например, по зубам вдоль лезвия - на сравнении фото как было и как стало.

Воронение сейчас:

(На фотографии насыщенность воронения и его контрастность выше, чем в реальности.)

Вероятно, сформированная воронением оксидная пленка слишком поверхностная. (Напомню, что финальную очистку головы от следов коррозии проводил погружением в серную кислоту (автомобильный электролит). Серная кислота дала общую серую матовую поверхность - собственную оксидную пленку. Вероятно, воронение село на неё, а потом частично вытерлось руками (когда подгонял топорище, делая пробные посадки головы)).

Купил на дремель круговую корщетку. Попробую сделать повторный цикл зачистки с усовершенствованием: серная кислота + зачистка корщеткой. После чего - повторный цикл воронения с более длительной экспозицией в оксидирующем растворе.
Если время покажет, что повторение оказалось вновь несостоятельным, то замажу Клевером или просто забью рельеф чёрным акрилом.

=============

Коллеги,
Кто сталкивался с воронением/чернением металла? На что обратить внимание, что изменить, усилить?

[CyberDem0n]

 Сообщение от Barabas :

Коллеги,
Кто сталкивался с воронением/чернением металла? На что обратить внимание, что изменить, усилить?

Химическое оксидирование углеродистой стали делается не кислотой, а щёлочью.

[dsche]

 Сообщение от Barabas :

Кто сталкивался с воронением/чернением металла?

Существует вещь, называемая «ржавый лак». На Ганзе можно купить. Или самому сделать.

Очень красивое и стойкое покрытие. Но требует параноидального обезжиривания (то есть не просто крот, но ещё и силикатный клей для омыления неомыляемого).

[Barabas]

Воронение reload.
Попытка #2.

”Позишн намбер ван - отдыхаю сам.
Позишн намбер ту - тебя хочу.
Я знаю точно, знаю наверняка -
Сегодня вторник и ты дома одна.
И я тебе звоню, позишн намбер ту.”
Неизвестный русский автор Серебряного века.


Зачистка головы:


Начало реакции в кипящем растворе:




Абсолютная чернота с минуты 5-7-ой:



(На фото - блики подсветки.)

Воронение в селитре и гидроксиде натрия - занимательный процесс. Своей динамикой «на глазах». Оксидная чёрная пленка - подобна бархату: матовая и глубокая. С течением экспозиции, впечатление, что «бархатистость» становится толще, глубже, с оттенками побежалости.

На границе сред:


Спустя 50 минут, промытая и высушенная:


Раствор воронения часто называют «расплав». Раствор подобен канцелярскому силикатному клею или расплавленному стержню клеевого пистолета: в кипящем виде - прозрачен, киселистой консистенции, по мере охлаждения - «стекленеет». (При кипении - очень «брызгальный», нужно быть осторожнее на предмет ожогов и порчи окружающего имущества.)

Остывающий раствор:



Для закрепления эффекта - машинное масло, обжиг горелкой:





Перед обжигом масло нанёс обильно, обжигал без фанатизма, после выждал паузу для охлаждения, не снимая его остатков.
Спустя полчаса, голова то ли впитала, то ли еще что стало с маслом, но стала немаркой, немаслянистой:

Финал.


На попытке намбер ту - харэ.

”Я не могу, не могу продолжать этот путь.
Я так устал, так устал, я хочу отдохнуть…”
Предположительно, тот же неизвестный русский автор Серебряного века.

[Barabas]

Проушина на голове - вкривь и вкось, ещё и по высоте разная. Посадочную часть топорища пришлось муторно подгонять по месту под несимметричные радиусы дуг головы. Не сложно, вроде, но время сожрано и закономерный вопрос (немой) производителям головы: а что так погано исполнено?

Дуб твёрд - убедился. Клинья лучше точить машинным способом (тарелка, как у меня, наждак, другое), но не ножом. Вспотеешь, не то слово.)

Клинья снизу подгонял под радиус заверленного конца пропила - чтобы не порвало топорище вколачиваемым избыточным объёмом. В широкой, верхней, части был не слишком амбициозен. После насаживания уже думаю, что зря: клин можно было попробовать более толстый сверху, чтобы «лепестки» максимально растопырило и расклинило. Ибо в верхней части между проушиной и топорищем сопряжение неплотное. А потому, что по другому было топорище не насадить: проушина снизу сильно уже, чем сверху. Набивал голову на топорище со всей дури, а оно, вона чего, Михалыч, сверху с щелью вышло. Более толстые клины побоялся, что порвёт…

Клинья промазал, а пропилы пролил эпоксидным клеем ЭДП. Клинья без сверх-высоких усилий вошли в пазы до концов пропилов. Вбивал другим, ранее испорченным, топорищем.))
Вроде распёрло, но хз, время покажет.

Топор пока сохнет из-за эпоксидки.
Впереди - оформление топорища (кровь кишки, распидорасило…).

[kaa.mobil]

 Сообщение от Barabas :

Клинья без сверх-высоких усилий вошли в пазы до концов пропилов

Имхо, тонковаты. Какова толщина клиньев на уровне торца топорища? Горизонтальные вообще надо было делать на пару мм толще суммарного зазора (который у вас там вообще не менее 5 мм), т.е миллиметров 8, причем не на верхнем крае, а на линии спила.
Но если в глубине плотно садилось, то эпоксидка удержит, даже если расклинилось не намертво.

quote="Barabas;1598899"]но не ножом. Вспотеешь, не то слово.)[/quote]
Ножом из любой древесины или вспотеешь, или руки построгаешь или кривой получится. А вернее всего всё сразу. Лучше всего из пересушенных дубовых дров делать. Выбрал с волокнами поровнее, поколол на плашки с запасом толщины и на гриндер/наждак. Но на наждаке неудобно.
Видел ещё, как люди на распиловочнике делали. Там вообще красота. Но нужна толстая широкая радиальная доска (из дров не получится) и каретка с угломером.

[Barabas]

 Сообщение от kaa.mobil :

Какова толщина клиньев на уровне торца топорища?

5 мм.



===========

Тизер:

[alibek]

О, в основании рукоятки можно сделать кучку выпуклостей с дырочками.
Пусть трипофобы боятся.

[Barabas]

13. Топорище.

Голову насадил - было выше. Чёт последний раз пользовался ЭДП в далеком детстве (считай - в прошлом веке) и стало неожиданностью, что клей (эпоксидка) высох за 1,5-2 часа. Я-то адаптировался к современной декоративной эпоксидке, которая полимеризуется 2+ дня.





Шприц - универсальный в быту девайс. Оптимален для пролива пропилов в топорище и щелей.


После высыхания эпоксидки, пролил обнаруженные щели повторно. И, чтобы наверняка, замешал суспензию эпоксидки с опилками. Щаз точно надёжно!)




Голое стандартное топорище под разукрашенную голову - не айс, диссонанс. Нужно оформить более-менеее тематически.
Скотобойни для добычи кишок и формалина по близости не оказалось, поэтому отказался от их наматывания на топорище и, скрипя сердцем, пошёл на вынужденный компромисс.

Предыдущее, запоротое, топорище выступило испытательным стендом для отработки технологии и набивки руки.
А нужны мне были цилиндрические (и околоцилиндрические) пропилы-желоба на топорище.

Попробовал массу насадок к дремелю для этой цели.
Например, это: https://www.vseinstrumenti.... . И несколько подобных. Это - помимо комплектных к дремелю шарошек-насадок.

Всё не то и всё не так, пока методом исключения не попробовал эту фигню:


И - чудо: фигня оказалась самой эффективной в части самого факта сгрызания древесины, быстроты и простоты процесса, контроля рукой за ходом насадки. В моём случае, лучше всех перепробованных фрез и шарошек.


Опасался, что слажаю, но результат порадовал:



(На всех насадках древесина горела на оборотах выше средних. На малых же оборотах под давлением насадка вязла. Мне не имело значения горит дерево или нет, мне нужен только эффект.)


Последовательность из 120-ой и 220-ой шкурок позволила «отполировать» косметику:





Рельеф нужно проявлять, контрастировать:




Всё получилось. Я выдохнул.
Дело за малым - пропиткой.


Пару горячих слоев нанёс:


Текущую неделю вечерами помажу топорище, после чего - the end.

[Barabas]

14. Пропитывание топорища.


Кроилово ведёт к попадалову.
Я же говорил!
Аксиома Эскобара.


Выше привёл основную массу остроумных комментариев. Которыми можно не повторяться. Но, конечно, можно добавить новых остоумий.


Итак, продолжаю излагать достоверную последовательность предприятий по топору.

Для пропитывания приобрёл натуральную льняную олифу. Согласно ТТХ: 97% льняного масла и 3% сиккатива. Плюс, положительные отзывы в части пропитывания рукоятей ножей и топорищ из дерева: полимеризация за сутки, глубокое пропитывание и прочее.


Подогревал. Обильно наносил кистью на чистое ошкуренное топорище. 2-3 первичных слоя впитались как в губку, нанёс ещё один обильный и отвесил на паузу для полимеризации.
После ночи рука у топорищу почти не прилипала. Отлично, процесс идёт быстро.
Вечером снова разогрел олифу и обильно нанёс контрольный слой. Отвесил, олифа скапывала.

4 суток полимеризации прошли, из них 2 дня на подоконнике с открытым окном и под лучами солнца. Топорище липкое.

Возможно, дело в олифе. А возможно, не исключаю, «перелил»: нужно было удалять излишки после каждого слоя, добиваясь полной адсорбции.

Итого: надоело терять время на ожидание, снял поверхностную олифу уайт-спиритом, сгдн специально заеду в художественный магазин за уплотнённым льняным маслом.

[Медветь]

Когда Барабасу делать нечего, он топорище вылизывает.

[dsche]

 Сообщение от Barabas :

возможно, не исключаю, «перелил»

я вероятно скажу очевидную вещь, которую вы и без меня знаете – но олифа не лак. то есть она не образует слой поверх дерева. впиталось, схватилось в толще дерева, там живёт. всё что за пределами – соскабливается ногтем.

[kaa.mobil]

 Сообщение от Barabas :

4 суток полимеризации прошли, из них 2 дня на подоконнике с открытым окном и под лучами солнца. Топорище липкое.

Вообще натуральная олифа, состоящая из льняного масла, не липкая, а масляная. Как собственно и масло. А льнянка при полимеризации липкой не становится, просто твердеет в массиве дерева или кожи. А вот подсолнечное густеет и становится липким.
Подождите ещё недельку, прежде чем свежекупленное льняное масло портить. При смешивании банки варенья и банки говна получается две банки говна.