[Barabas]

Всем привет!


Лето. Новый сезон. Это - знак.)




"Под небом голубым есть город золотой."
Элиста, Калмыкия.





Что рисует мозг не имеющим представление об Элисте об этом городе?
Кроме базовых знаний, что город - столица степной Калмыкии и российского буддизма, единственная территория Европы, исповедующая буддизм, с ныне официально признанным им в качестве региональной религии? Да, еще Элиста ныне - мировая шахматная столица.

Наш мозг рисовал комбинацию из: классических описаний дивных краев из русских сказок (только терема нужно заменить на пагоды), попутных степных всадников, золото-красного лоска и блеска илюмжиновского города-конфеты, который отливает из-за горизонта (и к которому ведет автобан) и вишенкой в виде диснеевского единорога вороного коника, витающего над городом в радуге.
В общем, по классику:

Прямая ссылка на видео YouTube

Нет, все не так.
Огромной золотой статуи Будды на самом главном холме нет. Элиста - обычный провинциальный советский городок со 100 тысячами жителей, с одним главным 4-полосным проспектом-улицей на несколько перекрестков, сопровождаемым хрущевками, и окружающим его частным сектором, с хаотичным вкраплением современных среднеэтажных кирпичных многоквартирных домов. Городские дороги без разметки, с выцветше-выкрошенно-потрескавшимся старым асфальтом. Город накрыт флером ларечно-рыночной мелкорозничной торговли ширпотребом, сотовыми телефонами, точками скупок золота-мелкокредитов для населения и пестрящими разномастными вывесками.
Элиста обратила внимание обилием ДПСников на каждом перекрестке главного проспекта и суетой, создаваемой ими: они нон-стоп орали на участников движения в рупоры своих машин, фафакали и сиренили. Автомобилисты на дороге спокойны, без особенностей, городское движение редко-умеренное, пробок нет.

Центр города радует зеленью, зеленым городским парком и обычной площадью Ленина, на которой совковое здание городской администрации соседствует со статуей Ленина, а Ленин делит площадь с буддистской пагодой:



Буддистский флер умеренный - не Чечня и православие с новомодным обилием минаретов-куполов на самых видных местах.
В центральном парке (парк Дружбы):





На площади Ленина:


Обязательно крутнуть барабаны на счастье:



Ну и главный буддийский храм Элисты и крупнейший в Европе - хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни":








Здание хурула окружено статуями 17 великих буддийских учителей:


Статуи сопровождают пагоды с барабанами:



Внутри хурула - самая крупная статуя Будды в Европе (10 метров). Снимать запрещено, но пошел на конфессиональное преступление:







Внешний забор территории вокруг хурула плотно увешан тряпочками с молитвами:






Зашли в кафе национальной кухни.
Национальная кухня, ввиду отсутствия природного изобилия (не Средиземноморье, так сказать), простая - разнокалиберные пельмени и комбинации лапши с мясом в жидком и нежидком виде.
Заказали разного. Пельмени съели. Но съели не все.)
Был такой диалог:
- Рекомендую это ... (название) вкусное блюдо.
- Из чего оно?
- Суп из лапши с потрошками.
- "Потрошки"? (после паузы) Нуууу, давайте.

Принесли:


- Саш, это язык?

- Нет, Ира, это - желудок.
- Я не буду.
)))))
Заставил себя попробовать, но тоже не смог.)


Ночью в центре кипит вполне европейская движуха: подсветка, современная музыка, несколько скромных уличных кафе, молодежь.
Вот и шахматы:


Города на фото у меня почти нет. Ибо город - обычносоветский, мало цепляющего. Например:




Логистика Калмыкии:
От Волгограда до Элисты - 290 км, более двухсот из которых - ветренная сдувающая степь. Дорога - 2-3х полостная, хорошего качества. Преобладают фуры, относительно мало легковых. Водители - адекватны, большинство сдвигается в полосе, чтобы пропустить мотоцикл. АЗС - только на выезде из Вг и в качестве спутников на въезде в Элисту. Автомобилисты жалуются на ДПСников как на прилипучих разводил, но я с ними не пересекался.
Если ехать дальше за Элисту, калмыцкая дорога становится ужасной: старый асфальт, частые и грубые заплатки кочками, колейность.


И, самое неприятное, - волны. Дорога - вся волнистая, выше 90 ехать становится крайне неприятно и опасно: мотоцикл попадает в череду внешне не очевидных поперечных трамплинов и ям, с взлетом и пробоем подвески на приземлении на одном из них... Фишка калмыцких дорожников: сгрызть шредером поверхностных слой асфальта, подровняв его, нарисовать сплошную оранжевую осевую и... забыть. И стоят таким образом десятки километров калмыцких федералок, с предшествующими знаками "Дорожные работы" и "Неровная дорога", содранные, с заплаточным ремонтом по содранному, поверх более старых заплаток, которые, соответственно, наляпаны поверх еще более старых...))

Достопримечательности Калмыкии:
Все достопримечательности сосредоточены в Элисте. И их немного. Заселившись в отель в обед, за вечер хватит времени, чтобы обойти все основные места Элисты. Необычный, контрастный город.

Фоточка на въезде:

[gukase]

Barabas, тю, а в КБР когда был?

[Barabas]

 Сообщение от gukase :

Barabas, тю, а в КБР когда был?

26-27 июля, с единственной точкой-дневкой - поляной Азау. Въехал со стороны Владикавказа и днем позже ушел на Волгоград.

Эльбрус феноменален:

Прямая ссылка на видео YouTube

[gukase]

Barabas, в эти дни я был на работе и мертвый) а так ещё пару-тройку интересных мест за маршрут можно было посетить

[Barabas]

Добью тему, раз начал.)
Художественные экзерсисы, как в Пластиковом Памире, себе позволить уже не могу - исписался, масса времени и усилий для этого требуется. Но опубликовать фотографии и сопроводить из комментариями - смогу.)
Итак...




Дербент, Дагестан.





С персидского - «запертый город». Город-крепость. С мохнатых времён (6 век до н.э.) местность и историческое поселение назывались «Каспийскими воротами» - прибрежное место, где Кавказский хребет подходит ближе всего к морю и имеет разрыв, позволявший с побережья Каспийского моря пройти сквозь него во внутренний Кавказ, на территории Месопотамии и Персии. Вторые такие ворота находятся на территории современного Ирана.
Каспийские ворота, естественно, охранялись. Так и появился «Запертый город», защищающий внутренний Кавказ, переднюю Азию и Великий Шелковый Путь от набегов кочевников и прочих завоевателей-разбойников с Каспия.
Дербент (с 6 века н.э. в нынешнем представлении) или Дербенская крепость был частью системы оборонительных сооружений Прикаспия, состоящей из морских, городских, горных стен и крепости-кремля - цитадели Нарын-кала.
Современный Дербент стелится по побережью. Нарын-кала - окраинная часть города, находится на ближайшей к морю возвышенности.


Панорама на Дербент из Нарын-кала:




Старый город:
Жилая и торговая часть древнего Дербента, спрятанная за оборонительными стенами, взаимодействующий с внешней средой через ворота:



Старый город жилой, один из городских районов Дербента:

















Цитадель Нарын-кала:


Вид на крепость с окраины Дербента:


Город с крепостной стены:


Крепость стоит на ближайшем к морю холме, позади города (относительно береговой линии). Является частью города. Пешком дойти можно, но это будет подъем по городским улицам в гору, плюс крутая лестница к самой крепости (на фото выше). Проще на такси. Парковка перед крепостью есть, бесплатная. Вход в крепость платный.

Крепость исходно руинирована. Восстановлена в надлежащий вид. По состоянию - неСудак.
От крепости вниз отходят 2 параллельные оборонительные стены, которые уходили далеко в море, образуя защищенную бухту. Между стенами находился древний Дербент. Который находится ныне (Старый город) на том же месте.)


Ближняя от входа часть внутрикрепостной территории имеет плотную застройку в несколько уровней. Дальняя верхняя часть - пустой луг-газон.
















Кусочек дальней части:




Виды со стен:
















Погулять, полазить, поглазеть - приятно. Занятнее, например, судакской крепости.



Джума-мечеть:





Находится в Старом городе.
1300+ лет. Древнейшая мечеть СНГ. Была построена как центральная мечеть Дербента. Была самым крупным зданием древнего Дербента. Разрушалась при землетрясениях, восстанавливалась, перестраивалась, расширялась. Функционирующая. Доступна ко входу мужчинам и женщинам. Женщинам можно войти в мужские помещения (но не глубже нескольких шагов), мужчинам в женские помещения нельзя. Вход свободный.

На территории мечети произрастают 4 платана (дерева), знаменитых своим возрастом. Их возраст от 600 до 950 лет. Возможно, когда-то их было больше.
Платаны были посажены сознательно: разветвленная корневая система мощно тянет воду, осушая землю. Это спасает фундамент и помещения мечети от сырости. Также корневая система выступает своеобразным армированием земли.

Вход с улицы Старого города:

Мечеть с комплексом построек находится за собственной защитной стеной.






Это - не искажения оптики. Геометрия арок коридора "ушла" в результате землетрясений:



Почитать можно, например, здесь: https://www.proza.ru/2016/0...



Кладбище Кырхляр:

Имею слабость к историческим мемориальным кладбищам и прочим погостам.

Средневековое кладбище расположено на территории дербентского городского Северного кладбища. Кырхляр датируется 2 или 3 годами н.э. Наверное, наиболее почитаемое мусульманами кладбище всего Кавказа.

Кырхляр - "сорок", по-тюркски. Место захоронения 40 газиев-шахидов (борцов за веру, ставших святыми), как результат первого похода арабов на Дербент.
"И пришли воины пророка со священной войной - джихад, неся людям светоч истинной веры. И бились они с кяфирами, шесть дней. Двадцать тысяч кяфиров заслужили в этой битве вечное проклятие, и их души перенеслись прямо в середину джахан-дама (ада). А сорок воинов-мусульман пали за веру пророка и, испив шербет блаженной смерти, стали шахидами (святыми). И похоронены они на кладбище Кырхляр".



По центру фотографии находится столбик-молельня, под зеленой крышей. Место обряда на зачатие для бездетных женщин. Необходимо оставить дары и молиться, поместив голову в нижний свод.

Кырхляр является местом паломничества мусульман.

Про Кырхляр, например, здесь: https://pro-derbent.ru/drev...


Еще немного кладбищ:
вид на одно из городских кладбищ со стены Нарын-кала:


Заброшенные могилы начала 20 века на Северном кладбище, по дороге на Кырхляр:




Городская набережная:


Короткая, новодельная и скучная.



Маяк:

Ныне нерабочий, типа заброшки. Является частной собственностью, находится на территории ресторанного комплекса, закрыт, внутрь не попасть.



Сам комплекс, с транспортом посетителей:


(Да, белая тонированная Приора - самая четкая народная машина Дагестана. В Чечне такой является черная тонированная Камри.)


Еще в Дербенте можно поесть прикольных сладких лепешек из сухого теста, пропитанных чем-то типа меда:







Урожай на улицах города:



А так он цветет:


Инжир:


Много чего еще росло на городских деревьях, что можно съесть - виноград и т.д., но не стал пленку тратить.


Дербент, как древний город другой культуры - отличное место для погружения и прогулок.
В качестве пляжного отдыха - нет, пожалуй. Береговая зона, как правило, дикая, неухоженная и замусоренная (за исключением городского пляжа, где обустроенная набережная). Море мутное. За Каспийским морем лучше ехать в Избербаш, он рядом.

________________________________

В следующих постах - вглубь Дагестана:

[Barabas]

Внутри Дагестана. Если хочется ГОР.
Часть 1.
Чох, Гуниб, Гамсутль, Салта (салтинский водопад).






Основные достопримечательности Дагестана находятся в Гунибском районе. А жилье - в селе Гуниб, районном центре, в гостиницах и гостевых домах которого, пожалуй, и сосредоточены все койко-места. На момент бронирования, Букинг показывал 0 в Гунибе. Единственное место, где оказался номер, было село Чох.

От Дербента до Чоха - 180 км хорошего асфальта:




А по дороге - погружение в горы:









Горы окружают со всех сторон, накрывают, тонешь в них.



Чох.

Случайно забронированный для жилья Чох оказался везением.
Чох - одно из наиболее древних сел Северного Кавказа, ведущий свою историю с 1300 года. Через Чох проходил Великий шелковый путь.
Село на высоте 1600 метров, ниспадающее с вершины по склону горы нагроможденными ярусами, подобно осиному гнезду или муравейнику.
Вот он, с горы Гамсутльмэр, которая напротив:





Бронирование сделал в гостевом доме "Этнодом", который удивил - это оказался 150-летний аутентичный дагестанский дом, преобразованный в гостевой на 3 номера:







Панорама с балкона:




Помимо возможности пожить в старинном доме и его интерьерах, была дана возможность познакомиться с владельцем - дагестанцем Зауром, лет 32х-33х, и услышать его историю. Он родился и вырос в Чохе, после средней школы уехал в Махачкалу, получил высшее образование, женился на коренной махачкалинке, родил ребенка, обосновался там. А потом решил возродить заброшенный с Перестройки Чох. И вернулся в него с семьей. На момент возвращения, в некогда большом селе жилыми были 9 домов, из остальных жители уехали, законсервировав их, или вовсе забросив. Заур провел в село электричество за собственные деньги. Установил столбы, осветил главную улицу и площадь перед мечетью. После подготовил проект возрождения Чоха в туристическую зону: с гостевыми домами, террасными садами, прогулочными зонами, активным отдыхом, конюшнями, банями и т.д. И отправил его в ЮНЕСКО на международный грант по возрождению заповедных территорий и развитию туризма. И выиграл. Ныне Чох - незаброшка: играющие на площади дети и сидящие на лавочках старики, машины, копошащиеся на участках люди. Жителей пока мало, но начало положено - люди стали возвращаться, дома в селе стали покупаться для летнего туризма.
Общаясь с Зауром, понимаешь, что он - фанатик своей идеи, которую успешно воплощает.

Проживая в Этнодоме, удалось немного приобщиться к национальной кухне.
Например, дагестанский пирог с сыром:



Или каша из кураги:


(Это - вываренные в кашу абрикосы (которые сами по себе сладкие), да еще с добавлением сахара. Национальное блюдо. Употребляется в качестве утренней каши. Самое сладкое блюдо, которое ел в жизни. Через несколько ложек каша встает колом в глотке и уже больше не лезет. Крайне сладко.)

Или дагестанская "нутелла":




Естественно, все хэнд-мэйд от зауровой жены.


В Гунибском районе, в частности - вокруг Чоха, много террасных склонов:


(Они - рукотворного происхождения. В виду недостаточности равнинных площадей для возделывания, в 16-17-18-19 веках (и ранее), горцы преобразовывали склоны в террасы.)



Все достопримечательности Гунибского района расположены в радиусе менее 50 км от Чоха:






Гамсутль, село-призрак.

Гамсутль - село на 1700 метрах, дома которого также, подобно осиному улью, тесными ярусами налеплены на вершине горы.


(На заднем плане, на 13 часах, виден Чох и правее - грунтовка, идущая на Гамсутль. Руины Гамсутля видны с балкона гостевого дома.)

Село ныне брошенка, последний житель умер в 2015.
Подъем от подножья горы Гамсутльмэр пешком. Подъем по хорошей натоптанной, умеренно пологой, тропе. В одну сторону - около 8 км (по треку навигатора), подъем занял 50 минут. Спуск дается легче.)

Начало подъема:













К Гамсутлю лучше взбираться до 11-12 дня. Начиная с 11 часов, в сезон, к подножию подъезжают караваны туристических автобусов. И толпы людей идут наверх, которым нужно залезть на дом повыше, пустить с горы эхо погромче, оставить граффити поярче, разложить пикник побогаче, оставить после себя кучу мусора повыше... В общем, может стать тесно.) Думаю, что осталось недолго до того, как село-призрак будет завандален и утрачен.




Гуниб.

В него нужно точно заехать. Или остановиться в нем жить, если нужна урбанизация.
А заехать нужно ради смотровой площадки, которая находится над ним. А также, чтобы подняться к нему на 1200 метров по петляющему серпантину главной дороги:


Необычная и увлекательная дорога.

Сам Гуниб расположен также ярусами.
Со смотровой площадки - головокружительный вид:







Все организованные туристические группы, которые муравьями в автобусах аккупируют окружающие достопримечательности, живую в Гунибе.

В Гунибе и вокруг - везде асфальт.



Салтинский водопад.

Красивое место с красивой дорогой к нему. Последние километров 20 - неидеальная грунтовка, имеющая несколько крутых подъемов и спусков. Мотоциклиста, не имеющего опыта грунтовок, еще и пугливого, грунтовка может развернуть от пути на водопад.

Дорога, уже стандартно, красивая:




Паркуешься на наезженном туристическими автобусами (или уже заставленным ими, если приехать после 13 ч.) пятачке на окраине села Салта.
Дальше - пешком:



Лучше надеть пляжные пластиковые тапки или коралловые кроссовки, т.к. последние 100 метров придется идти по каменистому дну ручья.
Да-да, идешь 100 метров сквозь расщелину



Вода прохладная: в июле - градусов 7С тепла.)

Но твое стремление и испытание локальной стужей будут вознаграждены увиденным - небольшой закрытой бухтой, ярусом, на который можно подняться, и бьющего из разлома над головой водопада:













В бухточке - воды по пояс, можно искупаться.)

В сезон, лучше попасть на водопад до 12-13 дня. Будет шанс оказаться в бухте без посторонних. После 12 начинают прибывать первые туристические автобусы, с вереницей людей, идущих по ручью, и, стоящих в очереди, чтобы по-быстрому щелкнуться у водопада.



По итогу озвученных достопримечательностей:
- Наиболее зрелищные и, следовательно, посещаемые привозимыми туристами;
- Бесплатные;
- С хорошей асфальтовой дорогой.

_____________________________________

В следующем посте - продолжение заглубления в Дагестан:

[Barabas]

Внутри Дагестана. Если хочется ГОР.
Часть 2.
Чиркейская ГЭС, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон.




(Фото из интернета.)



В объеме маршрута, в Дагестане были везде хорошие асфальтовые дороги. Проедутся любым транспортом.
Да, есть какое-то количество километров рыхлой каменисто-песчаной грунтовки в сочетании с рельефом при подъезде к Салтинскому водопаду. За счет 3х или 4х комбинаций подъемов и спусков этот грунтовый участок не очень приятен. Но едется. Также были пара участков смытого оползнями асфальта (до гравийной подсыпки) в Гунибском районе. Также проехались. Нюанс в том, что если до водопада через грунтовку - это единственный маршрут, то участки смытого асфальта можно попытаться объехать смежными дорогами, попутные машины есть всегда, можно остановить и посоветоваться с местными, подскажут пути объезда. Например, был участок серпантинового спуска с большой горы со смытым асфальтом метров на 300-400. Тогда еще обратил внимание, что мы тут одни. Спуск был крутой, крупный гравий с тонким песком типа пухляка, второго номера отправил пешком - опасался, что понесет и не удержу мотоцикл. Сполз удачно. Потом местные сказали, что был нормальный асфальтовый объезд, они «там» не ездят.)) Поэтому, при любых сложностях на маршруте, лучше спросить аборигена.)
Забегая наперёд скажу, что Дагестан, Чечня, Северная Осетия - комфортные для самостоятельного туризма на транспорте территории. Большие горы, другой климат, другая культура, особый быт, гостеприимные жители... - полностью другая среда, и, при этом, без испытаний преодолением - везде асфальт, комфортное жильё, питание...

Этот день был последним днем Дагестана. Дорога была на Грозный.
Стартовали из Избербаша, в котором после Дербента были сутки пляжного овощения.




Внутри Дагестана пробеги небольшие. Например, от Избербаша до ГЭС и Сулакского каньона - 160 км.



Чиркейская ГЭС.

Самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа. №2 российского топа плотин по высоте (233 м).




По ее верхнему ребру:

невозможно проехать. Как и невозможно подъехать близко. Как и невозможно зайти на территорию, сходить на экскурсию.
ГЭС - охраняемый объект федерального значения в потенциально неспокойном регионе, закрыта для посещения.

Но можно остановиться на обочине трассы:

или на грунтовом пятачке на съезде, запарковаться и пройти "народной тропой" около 100 метров на небольшой утес, выступающий над Чиркейским ущельем.
Утес является основной смотровой площадкой, с которого открывается ограниченная панорама на ГЭС:





Утес выступает метров на 5-10 над ущельем узкой стрелой. Его острие - шириной с полметра. Любителям остренького можно дойти до конца, смачно заселфиться.) Что и сделала одна попутная парочка.)

На этом утесе встретился русский дедушка лет 70-ти в окружении детей и внуков. Дед стоял на утесе с мокрыми глазами. Разговорились. Он был альпинистом-строителем, который в 18-летнем возрасте строил эту ГЭС. Из Башкирии, приехал на комсомольскую стройку в 67 году, построил ГЭС. И летом 2019-го приехал повторно, вместе с семьей.

Конструкция и история строительства ГЭС интересны. Подробности доступны в интернете.

Налево со смотровой площадки видишь ГЭС, направо - Чиркейское ущелье и реку Сулак:



Возможно, если пройти от смотровой правее вдоль края ущелья, то можно найти более открытый панорамный вид на ГЭС.
Но и с утеса вид обалденный.
Народа на смотровой совсем нет.



Чиркейское водохранилище.


(Если посмотреть на 13-14 часов фотографии, то можно увидеть водозабор плотины ГЭС.)

Находится вдоль трассы.
Насколько понятно, водохранилище - есть результат искусственной запруды реки Сулак. Высота плотины ГЭС - 233 метра. Т.е. разница уровней воды водохранилища и реки составляет 200+ метров. Площадь водохранилища - 40+ км2, глубина - 200+ метров. На его дне находится древнее дагестанское село Чиркей.
Можно подъехать к береговой линии и, возможно, искупаться (не купались и купающихся не видели).



Сулакский каньон:




Судя по интернету, Сулакский каньон - одна из наиболее посещаемых природных достопримечательностей Дагестана.
Самый глубокий каньон Европы и №3 в мире. 1900+ метров глубины и 53 км протяженности.

Нужно доехать до поселка Дубки (поселок гидроэнергетиков ГЭС), а дальше - не промахнешься: едь за потоком, смотри указатели или спроси прохожего.)
У каньона есть бетонированная смотровая площадка-балкон, парковки, пара кафешек, торговля сувениркой. Не монументально, но вполне урбанизировано. Можно пройтись вдоль: со стороны смотровой край каньона - голый луг, гуляй сколько хочешь.

Вид с балкона отличный и захватывает дух. Если ты не видел альтернатив... А смущает только одно - "урбанизированность" и людность. Напомнил знаменитый карельский водопад Кивач: несомненная мощь и красота природы, зажатая в тиски туристического бетонно-перильного благоустройства и сдобренный толпой паразитов людей. На смотровой - человек 40-50 и тесно, на парковке машин 50 и несколько автобусов. Но можно пройтись вдоль каньона по лугу, оставшись в одиночестве, поторчать над обрывами.) Виды обалденные.
Доступ к каньону и смотровой - бесплатны.



Про каньон, например, здесь: https://sulakcanyon.com/ru/



По итогу:
- Нужно ехать, ну, а куда ты денешься: невыносимо красиво, безразмерно масштабно, рукотворно мощно;
- Объекты совсем рядом друг от друга.

_____________________________________

В следующем посте - в сердце Чечни:

[Barabas]

Стражи Аргунского ущелья. Чечня.





Аргунское ущелье - одно из самых крупных на Северном Кавказе. Тянется вдоль реки Аргун на 120 км. Начинается на грузинской стороне и заканчивается в 25 км от Грозного. Основная часть ущелья находится на территории Чечни.
Аргунское ущелье повсеместно известно в связи с первой и второй чеченскими войнами, во время которых неприступное ущелье было важным стратегическим объектом, за его владение шли ожесточенные бои.

Ущелье интересно в качестве заповедника (коим официально является), включающим множество архитектурных и природных памятников. В ущелье сохранились несколько сот архитектурных памятников раннего и позднего средневековья, а также памятники относящиеся к временам до нашей эры - так называемые циклопические архитектурные сооружения древних чеченцев, а также каменные и пещерные жилища троглодитов (пещерных людей). В начале 20 века ущелье насчитывало более 4000 древних архитектурных построек в виде боевых и сторожевых башен, башенных и замковых городищ
В 1944 году чеченцы были выселены с горных территорий Аргунского ущелья в Среднюю Азию. Поздние послабления Советской власти не привели к массовому возвращению чеченцев на родные территории. Архитектурные памятники являются дикими заброшками, угасают.

Ради древних сторожевых башен и крупнейшего города-некрополя, в него и поехал.



Карта маршрута: https://yandex.ru/maps/-/CK...
(Координаты указывать не буду, т.к. на электронных картах объекты легко находятся по названиям.)




Аргунское ущелье.

Краткая словестная навигация по ущелью:

1. От Грозного и до самого упора (в виде последнего пограничного шлагбаума с надписью "Движение запрещено") - около 120 км. Тупо едь все время прямо - не потеряешься, упрешься в шлагбаум;

2. БОльшая часть дороги по ущелью асфальтирована. Дорога - только вперед, умеренно извилистая, серпантинов, перевалов, подъемов и спусков - нет;

3. Асфальт (хорошего качества) - первые 75-80 км дороги (до села Итум-Кали). За Итум-Кали начинается грейдер. И начинается самая красота.)

а). До Ушкалойских башен (это около 70 км от Грозного) - ущелье и Аргун широкие:






б). На уровне Ушкалойских башен горы подходят к дороге вплотную. Восприятие ущелья, когда в трёх метрах с одной стороны - вертикальная скала вверх, и в трех метрах с другой стороны - пропасть, становится более острым.)


(На фото - безасфальтовый участок дороги вдоль пропасти.)
На уровне Итум-Кали ущелье снова широко расходится.


в). За Итум-Кали начинается грейдер до самого конца:




4. Аргунское ущелье обращает на себя внимание милитаризацией.
а). По дороге передвигаются военные грузовики, УАЗы Патриоты, бронетранспортеры, на улицах сел, в кафешках - военные, в основном, контрактники 30+ лет, чеченцы. Непривычно, например, входить в обычное сельское кафе и видеть за его столами взрослых бородатых мужиков свирепой кавказской наружности, в хаки, с лежащими на столах калашниковыми и грачами на боку. Это - данность Аргунского ущелья.

б). Во время движения по дороге ущелья будут пересечены 3 пограничных КПП при заставах. Где у тебя попросят российский паспорт, цель поездки, внесут в базу и только потом - поднимут барьер и пропустят дальше. Всем необходимо иметь российский паспорт. Без паспорта развернут на первом КПП.

в). Если поедешь грейдером за Итум-Кали (в Итум-Кали будет второй пропускной пункт с заставой), то всю дорогу со склонов тебя будут сопровождать дозорные гнезда пограничников. Ты будешь видеть их и видеть как пограничник будет наблюдать за твоим проездом.)




Ушкалойские башни.

За селом Ушкалой (со стороны Грозного), горы сомкнутся почти вплотную. На противоположном берегу узкого Аргуна будут две "впаянные" в скалу трёхстенные сторожевые башни. Четвёртой стеной для них служит сама скала.


(Ближняя на фото башня - новодел на старом фундаменте. Была утрачена в ходе чеченской войны. Вторая, дальняя, была частично разрушена.)


У ушкалойской мечети, стоящей на трассе, увидел чеченца на коне. Не остановиться и не попроситься верхом - не смог. Конь оказался молодым и борзым, а я - неумелым. Коник стал брыкаться и пятиться задом в пропасть, чеченец ржал, я струхнул.))








Сторожевая башня Дёре.



Являлась элементом одноименной крепости. Башня восстановлена из руин, крепость утрачена - сохранились только элементы фундамента, ушедшие в землю.
Башня находится на крутой возвышенности, закрывая собой древний горный проход, позволяла контролировать Аргунское и Дёрхой-эркское ущелья.


(Слева - виден красный дом пасечника. В этот участок упирается грунтовка. Дальше - пешком по дуге километра 2. Чтобы добраться до башни придется лезть в гору по заросшему плотным кустарником и деревьями лесу. Место - фактически не посещаемое, тропы нет. Трава влажная, скользкая, подъем крутой. Замудохаешься лезть.)












Цой-Педе, город мертвых.

Конечная точка всей российской части Аргунского ущелья. Находится в конце дороги, позади крупнейшей в Чечне погранзаставы "Мешехи". Паркуешься у ворот заставы и поднимаешься метров 300-500 в гору к некрополю. Окружающие горы сдобрены пограничными гнездами, за тобой наблюдают.) Некрополь стоит на хребте, с трех сторон обрывающимся в пропасть. Это - пограничная зона с Грузией.


Чтобы добраться до чеченского мачу-пикчу, необходимо проехать около 40 км грейдера - ровной накатанной грунтовки. Одиночество, дикие горы, прекрасные виды:




(По пути было пару оползневых смывов, но грунтовка едется без проблем. Грунтовка является военной дорогой из города к заставе "Мешехи". Поддерживается в проезжабельном состоянии армией. Даже был бульдозер с ножом, которым солдат выравнивал последствия оползня.)



Цой-Педе - крупнейший древний некрополь Северного Кавказа. "Поселение божества" - в переводе и "город мертвых" - по своему предназначению.

Панорама со сторожевой башни:

(На 3х часах видна белая точка - она и навес рядом - наблюдательные гнезда пограничников.)


Цой-Педе - это 42 склепа (малх-кешнаш) из плоского спальника, покрытые двухскатной сланцевой кровлей. Склепы датируются XIV—XVIII веками. Над склепами возвышается боевая башня (Каш бӏов), реконструирована. Всего в Цой-Педе расположены 46 объектов культурного наследия различной сохранности: 42 склепа, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни.

Цой-педе не был населенным пунктом, был исключительно некрополем - местом захоронения, на возвышенности и находился отдаленно от мест проживания тех времен. Башни выполняли сторожевую функцию, охраняя склепы от разорения грабителями и осквернения врагами.
Легенды говорят, что люди на протяжении веков сами приходили умирать в некрополь. Они были тяжелобольными или заражёнными при эпидемиях, самостоятельно ложились в склеп и ждали своего часа. Либо умерших от эпидемий привозили и захоранивали. Если место в склепе было "занято", то останки сбрасывались вниз - на пол.
Получается, что некрополь был "санитарным кладбищем" и "братскими могилами" (склепами) для зараженных, больных и немощных обитателей Аргунского ущелья.


Панораму выше сделал с вершины этой башни:
























Склепы ныне все открыты, некоторые обрушились. Все склепы стали жертвами разорения расхитителями разных времен.
Пока мы находились наверху, мимо на смену по тропе проходили 3 бойца. Подошли к нам и попросили ничего не разрушать и не забирать с собой в качестве сувениров. Берегут.
















Если что вспомню, то добавлю.



Итого:
мальчишечий исследовательский восторг.

_________________________________________

В следующем посту - ошеломительная Осетия:

[Barabas]

Северная Осетия-Алания.
Невероятная Дигория.





Наиболее сильное впечатление из всего кавказского путешествия произвела Северная Осетия. Точнее, ее отдельная территория - Дигория. Влюбила в себя. Комбинацией из масштабных зеленых хребтов северного Большого Кавказа, древних осетинских горных сел со сторожевыми башнями, сельского быта, нетронутости и автономности.

Проехав портал в скале:


реальность трансформируется - ты попадаешь в мир другого летоисчисления. Эти 20-30 метров прорубленного вручную, всегда влажного, темного и ухабистого тоннеля - подобны кроличьей норе Алисы, дверям-воротам из многочисленных сказок, переносящим героя в другую реальность. А этот тоннель действительно называется портал. Коим и является в действительности.)
За порталом заканчивается асфальт и начинается дикая Дигория, почти нетронутая урбанизацией. Или тщательно ее скрывающая.)
Ты оказываешься в начале 20-го (или в 19-ом) века, где-то здесь):





Шаг назад.

Путешествие и здесь подтверждает свою компактность: от чеченского Грозного до северно-осетинского Вакаца - 210 км.



Карта: https://yandex.ru/maps/?l=s...

Трасса асфальтовая, двухполосная федералка. Плотный поток из грант-приор и большого количества тихоходных местных грузовиков (везут стройматериалы, песок, землю) и пассажирских автобусов. Много сплошной. Водители нервничают, как результат - резкие маневры при любой перспективе совершить обгон. Нужно быть внимательнее, т.к. не смотрят в зеркала.


Беслан:

Возник на горизонте случайно, а поехали уже целенаправлено.
На федералке у Назрани - КПП МВД, регистрируют проезжающих, остановились, разболтались с остановившим контактником. (Особенность всех федеральных постов на границах республик и внутри - МВДэшники-контрактники, взрослые, 30+ лет, русские, варяги. Чтобы не было кумовства при обеспечении безопасности.) МВДэшник говорит: "А настоящие осетинские пироги успели попробовать? Едьте во Владикавказ за пирогами." Время обеденное. Ну, а фигли, каких-то 20 км до Владикавказа. Мы поехали.)
Въезд во Владикавказ оказался жухлым: одна полоса, сплошная, грузовики, светофоры, тащимся. И новый пост. Снова болтаем по главной цели - в каком месте попробовать правильный пирог.) "Зачем вам углубляться в тупиковый Владикавказ? Едьте в попутный Беслан, те же пироги."
Сразу все встало на свои места: Беслан, школа №1. (Детали, например, здесь: Террористический акт в Беслане ) Поехали уже не ради пирогов.

Въезжаешь в Беслан через "Город ангелов", мемориальный комплекс, где находятся 266 могил жертв теракта: дети, учителя, сотрудники школы. (Всего погибли 333 человека.)
Не фотографировал. Из сети: https://yandex.ru/images/se...


Школа №1, место теракта.
Теракт совершен 1 сентября 2004. До 2011 года останки школы были заброшены. В 2012 году на месте школы, спортзала и остальных помещений открыт мемориал. Все здания оставлены как есть - в разрушенном состоянии, но с закрытыми для входа дверями-окнами. Основной мемориал, открытый для свободного круглосуточного посещения - крыло спортзала.
Раны и ожоги на стенах, лица, цветы, детские игрушки, бутылки с водой и памятные обращения на многочисленных языках.



Фотографии из сети: https://yandex.ru/images/se...



Возвращение в Дигорию - в следующем посте.

[Barabas]

Северная Осетия-Алания.
Невероятная Дигория.
Продолжение.


Не удалось побывать в Ингушетии, про природу которой много чего показано и сказано в интернете. Поэтому, не могу о ней ничего сказать.
Но, если Дагестан и Чечня - это преимущественно культурные памятники, то Северная Осетия - природные.
Если нужна природа ("горная" природа): горы, ущелья, ледники, реки и озера, водопады, пещеры, леса, ягоды... - нетронутые горы, с погружением, или даже автономкой, то Осетия - правильное направление.


На Северную Осетию было только 2 дня. Для знакомства с ней приоритетным выбрал Караугомский ледник, 2-ой по величине на Кавказе и один из наиболее несложных для доступа.
Ледник находится на территории национального парка "Алания". От съезда с трассы "Кавказ" до въезда в нацпарк - всего 50 км. В него и направились.


В каких-то километрах 25-ти от съезда с автодороги "Кавказ", за селом Чикола:

(Ссылка на электронную карту: https://yandex.ru/maps/-/CK...)

первоначально зеленая равнина:


мгновенно меняется на Ахсинтский каньон (иначе - Дигорское ущелье или Дигорская теснина) - ущелье, идущее вдоль горной реки Урух.
Мы въехали в ущелье в сумерки влажного, ранее дождливого, дня (Урух - справа):




Фотография не передает плотность тумана.)

А потом - портал в другую реальность:


А за порталом - чуть асфальта:


Уастырджи (сучечка почувствовала коника, пришлось остановиться):

(На коне - Уастырджи, святой-покровитель языческой Осетии. Никакого отношения к Георгию Победоносцу, чем изобилует интернет, не имеет. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Седой старец на белом коне, спускающийся с небес на землю, чтобы проверить людей помогают ли они друг другу в нужде и горе.)

и село Мацута, от которого начинается национальный парк "Алания".) И заканчивается асфальт.)

В Мацуте, прямо у дороги, находится павильон с офисом нацпарка, в котором нужно оформить пропуск на въезд (бесплатно). То ли из-за того, что дежурный был предупрежден о нашем прибытии, то ли из-за присущего распиз.....ва, но на оформлении пропуска никто настаивать не стал. Проехали зайцами, получается.) Въезд в парк венчает арка, каких-либо преград для проезда в виде ворот или шлагбаума - нет.


Дорога в нацпарке примерно такая:


(Вона там видно, как по левой стороне грунтовка уходит к сторожевой башне и дальше.)


Национальный парк "Алания".

Расположен на северном склоне Большого Кавказа. Череда одних из наиболее труднодоступных кавказских высокогорных хребтов, в который можно попасть только одним путем - через Дигорское ущелье, ту самую дорогу, которая идет вдоль реки Урух, которой мы ехали. Дорога древняя, в средних веках уже существовала.
Парк высокогорный: минимальная высота - 1300 метров.
Коротенько, например, здесь: Алания (национальный парк)
Сайт парка: http://www.npalania.ru

Территория, идущая по бассейну реки Урух, называется Дигория, историческая местность проживания субэтноса - осетин-дигорцев.

За Мацутой, в долинах и на склонах, находится множество древних сел (1000+ лет исторических поселений), в одном из которых мы остановились - село Вакац.

Остановились в доме Руслана, дигорца лет 35, сотрудника национального парка, егеря и водителя туристических групп.
Жили в отдельном гостевом небольшом домике-вагончике:


Крайне гостеприимно. Разместили, тут же истоплена баня, потом - ужин, небольшое застолье, разговоры. Непосредственно и дружно.
На участке - 2 дома: главный исторический дом - дом семьи отца, Михаила, и дом второй - Руслана, семьи сына. Дом отца - приземистый одноэтажный, из оштукатуренного и окрашенного в белый камня. Дом сына современный, из красного кирпича, больше, со всеми атрибутами современного жилья, где собирается вечерами вся семья, но он - неглавный. Михаил - мудрый осетин ближе к 70-ти, ранее был директором нацпарка. Всю жизнь, зимой и летом, прожил в Вакаце. (Семья Руслана на зиму уезжает во Владикавказ, где у них квартира.) Благодаря Михаилу и его коллегам, с 60-х годов стали создаваться подробные карты местности, разрабатывались пешие туристические маршруты, велось наблюдение за природой будущего парка. Сейчас дед бодр телом, душой, трезв умом, увлечен собирательством травок для чайных сборов, ягод.


Немного Вакаца:



Со склона за сторожевой башней (башня Тугановых) на дальнем плане фотографии выше - панорамка:


(Как и на всём Кавказе, многие сторожевые/боевые башни именуются по именам родов, воздвигнувших их. Башня демонстрировала окружению финансовое и социальное благополучие рода, а также выполняла функцию устрашения и защиты родового дома-имения.)

В Вакаце, как и в большинстве сел Дигорского ущелья, есть собственный склеповый комплекс, по типу аргунского Цой-Педе. Склепы богатых семей, на территории древних кладбищ. Фоткать не стал, т.к. внешне похожи на склепы Цой-Педе. А пару надгробных памятников сфотографировал, например:


(Могилы начала 20 века. Обратите внимание на орнамент, русский язык, дизайн шрифта и реализацию переносов слов.)



Село Фаснал.

Если есть время, то нужно обязательно проехать грунтовкой дальше за Вакац, в более глубокие села. Чем дальше, тем глубже уровень погружения.
Уже в 19 веке в Фаснале работала гороно-обогатительная фабрика, а электричество из локальной ГЭС появилось задолго до Октябрьской революции. Естественно, локальная индустриализация в жoпе мира состоялась, благодаря возможностям западного капиталиста - бельгийца. Велась добыча и переработка свинцово-цинковых руд. Переработанный субстрат через Кавказский хребет лошадиными караванами переправлялся в Грузию, после морем - в Европу.

Руины фабричного здания:






Долина Уаллагком:

Чуть дальше, за селом Фаснал, находится природная смотровая площадка - высокий большой утес, подобный пню. На вершину утеса поднимаешься недолгим крутым и тесным грунтовым серпантином.
Вид сверху на долину Уаллагком, образованную распахнувшимся Дигорским ущельем:









На этот "клык", торчащий над долиной с вершины утеса, я не полез, ибо высотное ссыкло)):



Здорово, да?
_________________________________________

Караугомский ледник - в следующем посте:

[Barabas]

Северная Осетия-Алания.
Невероятная Дигория.
Продолжение.



Караугомский ледник.



(На 3D-карте Караугомский ледник - язык, спускающийся вниз над надписью "Национальный парк Алания". Село Вакац, где жили, находится чуть ближе села Фаснал, которое есть на карте.)


Караугомский ледник - это масса льда (фирна) атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока в ущелье, по которому он спускается с вершины главного Кавказского хребта.
Горный ледник возникает в условиях низких температур при наличии большого количества осадков в виде выпадающего снега. Ледник - это не только лед, чаще - это фирн, промежуточная стадия между снегом и льдом, когда многолетний слежавшийся снег перекристаллизируется под давлением толщи, в сочетании (или без) с циклами "обводнение-последующее замерзание". Физически фирн - это связанные между собой ледяные зерна. Как подтаявшая увлажненная зернистая поверхностная корочка на снеге в солнечный день, только по всей толще. Горный ледник - это комбинация фирна со льдом и снегом.


Караугомский ледник находится в приграничной зоне - требуется оформление пропуска на вход в нее. Это делается в рабочее время путем личной явки на пограничную заставу "Дзинага". У ворот заставы стоит крытый стенд с подоконником-столиком, на стенде образец заполнения заявления на пропуск. На воротах - звонок. Звонишь, выходит лейтенант, выдает в руки бланки заявлений, уходит. Ты заполняешь, снова звонишь в звонок. Выходит, забирает, ждешь. На оформление пропуска уходит около часа. Услуга бесплатная. Пропуск можно оформить в день похода, что мы и сделали, прибыв к воротам в часов 9 утра.



В поход на ледник можно пойти самостоятельно, если знаешь куда идти. Но всегда есть возможность воспользоваться услугами проводника-экскурсовода из числа егерей нацпарка. Услуга платная. Мы пошли с егерем.


Стартуешь от заставы и идёшь вдоль реки Караугом, в нескольких метрах от нее.
По началу, река широкая:








По мере углубления в Караугомское ущелье, река становится уже, шумнее, злее, берег - круче, пейзаж - дичее и суровее. Стандартно, как в сказках)):








(По пути были панорамы на несколько водопадов.)

Сам ледник - на заднем плане:



Попутный мостик:



Часть пути идет лесной тропой:


















Последние метров 300-500 продираешься сквозь кусты, ветки деревьев, валуны больше тебя и оказываешься в русле, по которому когда-то давно прошел ледник.

Вид направо:


Вид налево:


На дне - валуны, мелкое озерцо типа карьера, заросли травы и кустарника:




К языку ледника, на сам язык - не подойти, не подняться праздному туристу. Здесь - конечная точка тропы, своеобразная смотровая площадка на ледник, до которого остается порядка километра.


Мы были в дождливый пасмурный день, дно русла бывшего хода ледника было в густом тумане, ледник закрыт.(( На предпоследнем фото выше - там, по центру, за туманом - ледник.
Решили ждать, уповая на везение рассеивания тумана.
И туман за каких-то 5-10 минут ушел.)


(Фотография на зумировании, глазами ледник находится более далеко.)

Ледник визуально лежит в виде буквы "S". Слева снизу - он накрыт песком и глиной, намытыми с гор дождями и ручьями, подъем вверх на заднем плане - снежный, подтаявший, в свинцовой тени облаков, от того выглядит серым:


Из-за последних лет с жарким летом, ледник летом подтаивает и уходит вверх. От чего отдалился от смотровой площадки, выглядит менее масштабным. Когда-то ранее на снежную часть языка ледника можно было встать.

Вид на ледник с перекидного мостика, что был на фотографии выше:






Нюансы похода:

1). Обязательно иметь теплую одежду, дождевики и непромокаемую обувь на случай влажной погоды. До ледника идешь узкой тропой, часто сквозь высокую траву, кустарник, ветки деревьев. Последние метров 300-500 приходится продираться силой сквозь растительность, выставляя блоки руками, отгибая ветки, нагибаясь и т.д. Мы попали в дождливую первую половину дня. Пока дошли до ледника под частую морось и холод с паром изо рта, хоть и были в дождевиках, но промокли насквозь и задубели напрочь.

2). Проводники рекомендуют брать палку типа трости. При наличии ножа можно сделать ее на месте. Тропа будет проходить по участкам с рыхлыми земляными и каменистыми подъемами и спусками, через овраги, кочки, корни, валуны, когда ноги будут скатываться по сыпучему основанию и будет оптимальна разгрузка через упор палкой. Я самонадеянно пошел без палки, но ближе в леднику срезал ветку и сделал палку-опиралку.)

3). От заставы до смотровой ледника и обратно - чуть менее 8 км. Проводник закладывает под тепличного приезжего туриста по 2 часа в каждый конец.


По итогу:

1. Отличный поход с погружением.
2. Национальный парк "Алания" - это:
- несколько ледников,
- водопады,
- ущелья,
- пещеры и гроты,
- стоянки древнего человека,
- катакомбы,
- средневековые башни и замки,
- святилища и склеповые комплексы,
- оставленные древние села...
Все - неистоптанное, первозданное.

Пока в Дигорию едут преимущественно иностранцы, их очень мало. Наши еще не испробовали "ягодку", наших - совсем единицы.

________________________________
В следующем посте - Эльбрус.

[galex]

Barabas, вы фото обрабатываете или это камера так кислотно снимает? типа vivid

[gukase]

Barabas, ага, значит вот куда съезжу, раз уж временно накрывается отпуск за границей)

[Yurii_Y]

Не корысти ради, а токмо во имя истины.

 Сообщение от Barabas :

ИнжирATTACH]230542[/ATTACH]

Нет. И плоды и листья совсем другие.
Скорее всего айва.

[Barabas]

Коллеги, я, оказывается, совсем упустил концовку этой поездки.)
А она есть.))



Эльбрус. Кабардино-Балкария.
День зимы летом.





Самая попсовая часть кавказского трипа.)
Эльбрус включен сознательно, в качестве контраста - мгновенной снежной зимы на фоне летнего жаркого Кавказа. Рафинированный овощной день как на морском пляже, только вместо летнего моря - летние сугробы.)
Цель и задачи были простые: отвлечься от дорожного мотоциклизма и подняться подъемником и снегоходом в зиму, как можно выше.


Про Эльбрус - нечего рассказывать. Известный российский рекреационный всесезонный курорт. Информация вся доступна, например, здесь: http://www.5642-elbrus.ru

Еще на подъезде к Поляне Азау - множество заснеженных вершин:



Из окна отеля - безликий летний склон и кажущаяся мертвой станция канатной дороги "Азау":


(Поляна Азау - это уже 2300+ над уровнем моря.)

Но курорт работает круглогодично. Летом курорт переключается на альпинистов и прочих туристов, жаждущих пройтись ногами по склонам.

Самой высшей станцией подъемников является станция "Гара-Баши" - это 3850 над уровнем моря. Самая высокая станция канатной дороги в Европе. Т.е. если есть желание быть без усилий доставленным на самую высокую туристическую точку России - это здесь.
На Гара-Баши - круглогодичный минус и лежит снег.

Вот уровень Гара-Баши (станция - за кадром справа):




У станции Гара-Баши - смотровая площадка, пространство для потусоваться в снегу, кафешка и батарея снегоходов, которыми можно продолжить подъем. (Подъем можно продолжить и своим ходом. Что делают альпинисты, облачаясь в "кошки".)
Подъем снегоходом возможен только пассажиром, за отдельные деньги (суммы фиксированные, договоренность и оплата - водителю.)

Поднялись снегоходом на 4400 м, 7С-10С ниже нуля, метель. Выше не поехали, ибо были не готовы одеждой.

Немного видов:



















Видео:

Прямая ссылка на видео YouTube

Это было 28 июля, в середине жаркого лета.)


По итогу:
если в летнюю жару хочется сугробов и/или царем горы посмотреть из под облаков с почти вершины Эльбруса - дорога на Поляну Азау. Прям ништяк.
:inlove:


На следующей день дорога снова вела на Волгоград. После которого - Москва.




Вот и сказочке конец.)

[Barabas]

Пусть будет

Прямая ссылка на видео YouTube