[John Jack]

Карманный фонарик Akoray K-106 широко известен в узких кругах как весьма интересный китайский EDC на одной АА батарейке или аккумуляторе 14500. Года полтора назад я, в надежде получить программируемый трёхрежимный вариант, заказал такой на DX. Не повезло, приехал шестирежимный с памятью и говностробами. Мне такой был не нужен совсем, потому отдал его вместе с парой 14500 подруге, за неимением лучшего. Недавно лучшее (нейтральный Преон 1) таки поимелось, а Акорей опять попал ко мне в лапы. Кроме идиотского интерфейса, недостатками у него были холодный свет и очень узкий луч с кучей кольцевых артефактов (потому что XR-E).
Сначала туда был поставлен холодный же XP-G и однорежимный чисто повышающий драйвер. Светить стало широко, довольно ярко и холодно, результат оказался лучше старого, но меня не порадовал.
А пару недель назад у меня оказался лишний тёплый XP-G, от которого я отрезал линзу чтобы добиться максимальной дальнобойности в P-Rocket. Там это оказалось нехорошо, а тут - почему нет?

Задача выглядит простой, но переделок понадобилось довольно много.
Самое интересное - сфокусировать XP-G в рефлекторе, рассчитанном (причём плохо) под XR-E. Как оказалось, для этого надо поднять рефлектор так, чтобы кристалл светодиода был ниже нижнего его края, примерно там, где находится кристалл (не центр линзы) у старого диода. Для этого пришлось выточить фторопластовую шайбу толщиной 2 мм. Небольшая часть света от диода при этом идёт мимо рефлектора, но ей можно пренебречь. Без шайбы же луч фокусируется в очень широкое кольцо, даже не пятно.
Драйвер - с DX, sku.4735. Повышающий, с питанием от одной или двух АА, со стабилизацией тока на 600 мА. Жрёт он что с батарейки, что с аккумулятора, около 2 А, так что это похоже на правду. Ради великой справедливости ему стоило бы перепаять резистор с 0.15 Ом на 0.3 Ом, чтобы уменьшить ток до более разумных 300 мА, и я это сделаю, потому что лишний резистор у меня внезапно случился.
Отражатель я подрезал сверху примерно на 0.5 мм. На его эффективность это не повлияло, его край всё равно перекрыт ребром корпуса, держащим стекло. Как выяснилось при сборке - это действие было лишним,стакан с драййвером закручивается слишком глубоко и ребро корпуса не может до него дотянуться. При возможности рефлектор я заменю, а пока - подложу под стекло светонакопительную резинку потолще.
Внутренний диаметр стакана - 16.7 мм, такой же, как у нового драйвера. Да здравствует китайская стандартизация! Внутри стакана есть пластиковая втулка, которая удерживает плату драйвера и не даёт корпусу вдавить её до самого диода. К сожалению, толщина платы 1 мм, а от втулки до края - аж 3.5 мм. Лишнее придётся сточить.
Светодиод у меня на круглой звезде диаметром 10 мм. Это представляет некоторые проблемы, родной был на 16 мм, потому площадки под пайку у него находились гораздо шире. К счастью, фторопластовая толстая шайба даёт место для пайки и проводов, в ней надо только прорезать пару канавок, чтобы эти провода не пережимало. Отцентрировал звезду вручную и посадил на термосиликон, иначе при закручивании головы она уезжала.
Внешне фонарь не изменился, за исключением толстого кольца перед стеклом и видимого в отверстии рефлектора светодиода на звезде с проводами.
При токе 300 мА XP-G Q5 должен выдавать около 95 LED-люмен, то есть 75-80 фонарных, что сравнимо с сильным режимом Феникса L1D или Кварка АА WW. Ширина луча тоже обычная для фонарей такого класса, хотспот, ореол и боковая засветка хорошо различимы, колец нет, бимшоты будут.

[John Jack]

Продолжаю издеваться. От товарища Чена из Shiningbeam приехала пара кнопок, для Romisen G2 и N3. Они, кстати, совершенно одинаковые, отличаются только шагом установочной резьбы. Какая где - не скажу, потому что первым делом я их перепутал.
По сравнению с родной цельнопластиковой кнопкой, алюминиевые ромисеновские смотрятся гораздо серьёзнее. У них больше диаметр за счёт резьбы и больше высота, но у меня и так выступает неродная GITD резинка.
Конечно, кнопку надо дорабатывать. И у меня таки есть чем! Первым делом срезается резьба и внешний диаметр кнопки приводится к чуть-менее-чем-16-мм. Так копку уже можно установить на место, но хвостопробка на место до конца не закручивается. Сначала я подумал, что проблема в том, что широкая часть кнопки упирается в основание резинового колпачка и начал это основание стачивать, но вовремя сообразил, что лучше не становится. На самом деле упирался выступ около самой кнопки, который должен входить внутрь колпачка. Внутренний диаметр колпачка около 9 мм, внешний у кнопки - 11 мм. Срезал до нужного на длину 1.5 мм и всё собралось.
Кнопка в хвостопробку просто вставлена. В собранном фонаре она упирается в тушку и потому никуда не денется, так что это нормально. Столбик внутри колпачка срезал примерно на 3 мм.
Работает кнопка как и положено уважающей себя кнопке прямого клика. Холостой ход около 1 мм, ход от зажигания до щелчка тоже около 1 мм, усилие среднее.

[John Jack]

Продолжаю эксперименты. На этот раз - почти неуспешно.
Решил установить повышающий трёхрежимный драйвер с Shiningbeam. Я наивно рассчитывал, что главной проблемой будет установить драйвер диаметром 14 мм в фонарь, рассчитанный на стандартный драйвер 17 мм.
Решать проблему механической совместимости я начал с начала. Выкрутил стакан с драйвером и диодом, отпаял проводки, вытащил старый драйвер.

Как видно, новый драйвер имеет диаметр 14 мм, а стакан - 16.6 мм. Также драйвер надо бы поставить повыше, так как сейчас он еле-еле дотягивается до контакта с тушкой из-за подрезанного рефлектора. Очевидно, надо делать переходную втулку.

Вытаскиваю старую пластиковую втулку, она больше не нужна.

Новая втулка имеет внеший диаметр 16.6 мм, внутренний 14 мм, а с одного края - расточена на глубину 0.75 мм на полмиллиметра диаметра. Это сделано потому, что ромисеновская тактическая кнопка под пружинкой имеет выступ на пару миллиметров. Батарейка в тушку ставится только так, что плюсовой контакт торчит за край. Её можно утолкать вровень, чтобы и плюс батарейки, и торец корпуса доставали до плоскости драйвера, но пружинка при этом сживается до упора. В новой втулке же драйвер будет углублён и батарейка будет не так сильно сжимать пружину.

Драйвер обрабатывается напильником от заусенцев и запихивается во втулку. Крепится он по привычной по дропинам D26 схеме - несколькими каплями пайки. Я эту схему активно ненавижу, но тут без неё не обойтись.

А вот дальше идут проблемы.
Первый драйвер погиб при попытке припаять к нему вместо родных ниточек более приличные провода сечением 0.35 мм. Плотный монтаж и слабая пайка привели к тому, что после нескольких раз отваливания проводов по пайке, минусовой провод таки унёс с собой вывод полевика, к которому был припаян.
Второй драйвер был припаян и установлен успешно. Но получилось так, что из-за той же плотной компоновки что-то где-то закоротило и режимы пропали. Однорежимным этот фонарь уже был и модифицировать я его начал не для того, потому логичным было фонарь раскрутить и перепаять. Пичаль случилась потому, что раскручивать я его начал не за алюминиевый внешний стакан, а за сам драйвер. Он вместе со втулкой несколько раз провернулся в стакане, провода (как самая прочная часть электроники) оторвались от платы вместе с какими-то детальками и заодно скрутили в косичку один из выходов индуктивности. При попытке выход раскрутить, он благополучно обломился, в связи с чем драйвер был объявлен погибшим.
Третий драйвер я поставил уже наплевав на всё, с родными тончайшими проводами. И он, внезапно, работает. Единственная проблема - при закручивании корпуса до упора пропадает контакт и фонарь выключается. А при чуть открученном состоянии фонарь работает, но очень неуверенно, свет неровно мерцает во всех режимах.
Выводы: драйверы крайне хрупкие и к покупке не рекомендуются вовсе, тем более что имеют весьма странные режимы и ток. А в многострадальный фонарик я скорее всего тупо поставлю народный линейный драйвер и буду гонять его на 14500, потому что найти нормальный повышающий - сложнее, чем отказаться от стандартных батареек вообще.

[John Jack]

Как мы любим? Правильно, стоя и в гамаке.
Повышающий драйвер MP-03 меня мало того, что не возрадовал, так ещё и посмел отвалиться от моей гильзы и продавиться внутрь, с очевидной потерей фонарём работоспособности. Я бы сделал в гильзе ступеньку, так ведь на плате просто места нет!
Для начала решил ещё немного укоротить кнопку. И доукорачивался.

Как видно, сама кнопка - цилиндрическая, диаметром 9.6 мм, вставлена (была) в отверстие алюминиевой детали. У кнопки по бокам торчат два лепестка-контакта, другой контакт - пружина. Снизу она закреплена четырьмя кернениями, а сверху упирается в стенку толщиной 1 мм, которую я благополучно срезал. Зато, как следствие, в диаметре всю ромисеновскую кнопкосборку можно смело обтачивать до 11 мм, если это кому-то куда-то надо, в фонарик на ААА или вроде того. Хорошая штука, жалко такие щёлкалки отдельно не продаются.


Народный драйвер АК-47 имеет народный диаметр 17 мм. Акорей был сделан под инородный драйвер 16.6 мм и это мы исправим нашим любимым методом. Зажал стакан в патрон и расточил на две десятки по диаметру и 1.6 мм в глубину, ничего сложного.
Народный драйвер АК-47 имеет народный ток 1050 мА, максимальный для народного XR-E и неплохой для инородного XP-G, но для моего карманного домашнего фонарика это многовато. Самый простой способ уменьшить ток - отпаять один из трёх стабилизаторов 7135. Что и делается самыми простыми инструментами - паяльником, пинцетом и станочными тисками. В тиски зажимается плата, пинцетом захватывается корпус отпаиваемой детали, а паяльником греются по очереди все три ноги. Через пять-шесть касаний каждой ноги припой у двух выводов уже не успевает застыть, пока я грею третий и деталь отрывается. Кстати, резисторы, конденсаторы и прочие детали с двумя выводами так отпаиваются ещё проще, за два-три касания.
Дальше я припаял провода (хорошие, толстые и короткие) инастроил драйвер на четвёртую звезду, группу из двух режимов Lo - Hi. Сначала пробовал третью звезду и три режима, но оказалось, что там два слабых режима совершенно неотличимы друг от друга. Эта же группа даёт токи 73 мА и 720 мА, то есть неплохие 20 и 200 люменов.


А дальше начинается забавное. Покоя не даёт всё та же ромисеновская кнопка. Если с щелочной батарейкой фонарь скручивался впритык и со скрипом, то с литий-ионным защищённым 14500 такое уже не проходит, плата защиты же. Проще всего решить это в лоб. Не хватает длины корпуса? Так надо нарастить эту длину же. Нашёл у себя кусок подходящей алюминиевой трубы, внешним диаметром 18 мм (как раз входит внутрь головы), внутренним чуть меньше 16 мм, то есть аккумулятор туда проходит со свистом. Отрезал колечко толщиной 2 мм, кинул в голову - есть контакт! Пока не придумал, как его там правильно закрепить, но при собранном фонаре оно там зажато и никуда не денется, а при замене батарейки его можно вытряхнуть, но само оно не вываливается.



Итого, получился хороший, годный фонарик на 14500, с двумя режимами, хорошим светом и нестандартным питанием. Продать такое трудно, но для каждодневного использования лично мной - то, что надо.

[John Jack]

Окончательная доработка. Получилось так, что режимы переключались неуверенно, часто перескакивали в момент щелчка тактической кнопки. Причина проста и банальна, плохой контакт из-за просаженного размера при обточке алюминиевой кнопки. Решение не менее просто и банально - вытащил кнопку, по просаженному размеру наставил точек керном, засунул обратно. Теперь кнопка при нажатии не шатается, режимы переключаются всегда чётко и предсказуемо. Что особенно забавно, ещё и драйвер перестал свистеть в слабом режиме.

[Deviator2x]

Ну прям по моему сценарию Точно так же заказал нейтральный XP-G, у меня вналичии еще был отражатель с дыркой чётко под светодиод (а не с огромной под XR-E), пользовать я его сразу решил с 14500, поэтому запихнул в него народный драйвер с DX, и поставил три режима (Hi-mid-low). Получилось то что надо Правда щас он у меня на переработке.