Постараюсь максимально точно донести до читателя все тонкости нетривиального (а так все казалось просто...) процесса. Приступим, помолясь!

Вот оно, сладкое на первый взгляд чудо-изделие подвала дедушки Ляо. План прост - заменить диод на Luxeon Rebel и по возможности устранить имеющиеся конструктивные недостатки.


В радостном предвкушении берем в руки отвертку и приступаем к препарированию девайса.


Задняя алюминиевая крышка, по логике вещей предназначенная служить теплоотводом, по сути таковой не является. Мудрые китайские конструкторы разместили толкатель пресс-формы аккурат посередине пластинки. Результат - круглая выемка глубиной 0.7мм, сводящая на нет весь смысл алюминиевой "****". Пластинка подлежит шлифовке.


Диод! Посмотрите на это произведение китайского народного промысла! Эмиттер не разварен на "звездочке", а тупо посажен на уже высыпавшуюся термопасту. И ПУЗЫРЬ внутри линзы первичной оптики! Я плакалъ!


Немного взгрустнув, достаем из "стратегических запасов" нейтрально-белый Luxeon Rebel 120 lm/W@350mA 4200K. Нейтральный 840-й спектр выбираем исходя из того, что изделие предполагается использовать так же для фотографирования объектов. Этот спектр упрощает задачу идеального "вытаскивания" баланса белого.


Диод подлежит легкой доработке напильником - Metal Core PCB не помещается внутрь головы фонаря. Мешает размещенная там же кнопка управления.


Используя ножовку с МЕЛКИМ зубом, АККУРАТНО отрезаем приблизительно 3 мм лишнего металла. Процесс крайне утомительный и кропотливый, т.к. закрепить MC-PCB в тисках нельзя, что бы не допустить механических деформаций, приводящих к отрыву кристалла. Тиски успешно заменяются пальцами, которым очень быстро наступает писец. К счастью обратимый.


Обкусываем острые уголки. Операция в общем-то лишняя, но уж как есть.


Ножом аккуратно убираем заусенцы, оставшиеся после распила. Наша задача - обеспечить МАКСИМАЛЬНО плотное прилегание диода к теплоотводящей пластине.


Вот что у нас получилось, в сравнении с оригиналом.


Вот она, универсальная палочка-выручалочка, клей на все случаи жизни DD6565. Отличный эпоксидный компаунд с рабочим температурным диапазоном -50 - +150 градусов и временем частичной полимеризации 30 минут.


Его величество 646-й растворитель производства "Нафтан". С его помощью тщательно обезжириваем детали перед склеиванием и моем инструмент после.


Выдавливаем на стекло равные количества компонентов клея.


Тщательно перемешиваем и оставляем примерно на 5 минут. За это время клей начинает частично полимеризовываться, вязкость резко возрастает, что значительно облегчает задачу позиционирования деталей при склейке.


Наносим компаунд на боковую поверхность рефлектора. Тут главное не переборщить, иначе излишек клея стечет на контактные площадки диода. В результате может получиться геморрой.


Небольшое количество клея наносится на сопрягяемую поверхность.


Устанавливаем рефлектор на светодиод, плотно прижимаем и позиционируем. Стекающий клей должен образовать симметричный упрочняющий валик по всему контуру приклеивания.


Позиционируем! Центр кристалла должен встать ТОЧНО по оптической оси отражателя!


Промежуточная проверка по экспресс-методу Илоны Давыдовой. Пока компаунд не полимеризовался, надо убедиться, что мы своими манипуляциями не убили диод. Китайцы пожалели металлизации на отражающий слой - он оказывается полупрозрачный и весь светится.


Теперь займемся доработкой пластиковых деталей корпуса. Для обеспечения надежного прижима теплоотводящей пластинки (помните, ее еще придется шлифовать!) необходимо уменьшить глубину пластмассового стакана примерно на 0.3-0.4 мм. Бумага наждачная, животворящая, водостойкая №240 нам поможет. Надеюсь, не надо объяснять, что шлифовка пластика и алюминия производится под струей проточной воды.


Имеем результат. Слева корпус до шлифовки. Хорошо заметно уменьшение толщины ободка.


Переходим к основному - к шлифовке задней крышки корпуса. Напильник поможет нам грубо убрать выступающие части. При стачивании необходимо постоянно контролировать плоскость.


И снова наждачка №240 + вода + ободраные пальцы + трехэтажный мат. Убираем крупные царапины от напильника, выводим плоскость "в ноль".


И снова наждачка. Но теперь уже №400 + вода + окончательно ободраные пальцы + радость от завершения процесса. Результат - чистая ровная плоскость. На мелкие оставшиеся риски кладем большой и толстый - не критично, забьются КПТшкой.


Три в одном. Корпус + "стакан" + диод. Проверяем зазоры, вылет MC-PCB, слегка укорачиваем крепежные пластиковые стойкм для обеспечения плотного прижима пластины к диоду.


Припаиваем провода и начинаем мучительно скрещивать ежа и ужа. Но мы ведь не лохи и руки у нас не под *** заточены, поэтому все у нас срастается "как к себе домой", диод и кнопочный узел (откусить 0.5 мм платы предварительно!) встают на свои места.


Да будет благословенна советская КПТ-8! Наносим пасту на тыльную поверхность диода, накрываем пластинку, закручиваем 4 самореза и... ТАЩИМСЯ. Finita basta!


Все? А вот и нет! Фонарь светит отлично, ресурс диода гарантирован. НО! Это же, налобник! Зачем мне сверхъяркое пятно диаметром 20 сантиметров под ногами? Зачем мне, когда я лезу по скоб-трапу, сверхъяркое пятно на стене перед глазами? Хотите светить на сто метров, купите себе ручной фонарь. Налобник должен иметь более рассеянную диаграмму направленности.

А посему разбираем, достаем стекло, берем... Правильно, наждачку животворящую №1500 + вода + (ну вы поняли...). Аккуратно матуем обе плоскости, промываем, сушим...


Все, процесс закончен:



Любознательным сюда:

P.S Ну и напоследок чисто поржать с китайских диодов. Ощущение, что их делали кривым пальцем. Ага, и наш старый знакомый с пузырем тоже среди них.


(с) LoneWolf

[ВладМур]

Ну, в общем, хорошая работа проделана, спасибо. А что, блок питания доделки не требует?
Ещё бы ругательств поменьше хотелось бы.

[Admin]

Сейчас немного откорректирую тему топикстартера.

Готово.

[Virgo_Style]

P.S Ну и напоследок чисто поржать с китайских диодов.

Такое впечатление, что в фонари ставят такие диоды, которые россыпью продавать было бы стыдно стремно.

[Colet]

Здравствуйте! недавно купил себе такой фонарик для "под ноги подсветить". Свет оказался синюшным и неприятным. Искал на DX диод как у ТС, но что-то не нашёл. Не подскажете, какой из доступных там можно было воткнуть в этот корпус чтобы и светило нормально, ярко, но до той степени, чтобы трёх аккумуляторов АА хотя бы часа на три хватало на полной мощности (имеется ввиду крутилка на батарейном отсеке). Извините за дилетантский вопрос, я новичок в этом. Хочется самому переделать фонарик (интересно попробовать).

[blindnick]

http://intl-outdoor.com/cre...

[Colet]

Он на три ампера рассчитан. Три АА разве смогут дать так?

[Alexandr8253]

 Сообщение от Colet :

Он на три ампера рассчитан. Три АА разве смогут дать так?

Так вы его не гоняйте на все 3А(3 АА всё равно только не дадут). 0,5А хватит за глаза.

[Colet]

Спасибо, бум пробовать

[Qwertus]

 Сообщение от Colet :

Не подскажете, какой из доступных там можно было воткнуть в этот корпус

Минимальная переделка:
просто заменил родной светодиод на такой
http://www.fasttech.com/pro...
между подложкой и пластиной просто положил КПТ-ху, получилось весьма недурственно в сравнении с исходником

[shruzzzz]

пару месяцев назад пересадил в такой же фонарь - хмель.пару тройку часов светит с норм яркостью .
Делал всё на скорую руку(за час примерно.
звезду не пилил, а подрезал ножницами по металлу.пластину теплоотвода не шлифовал.теплоотвод между звездой и пластиной-фольга от шоколадки(особый).пластина прогревается при работе прилично.
Стекло заматовал с наружной стороны.
Колхоз конечно, но надо было быстро сделать.
яркость и ширина света выросли.
Пользую на аккумах ааа.

[Colet]

О, кстати сам думал о таком варианте, только не понял маркировки и производителя тоже не нашёл, подумал, что как и в исходном диоде надпись продавца (китайца) надо понимать наоборот))) Оказывается нет. Спасибо! Получается и правда очень просто.... Прошу прощения, в первом посте ААА с АА перепутал.