[Жуков]

Каленый фонарик, беспощадный и бессмысленный достаточно того, что прочность увеличина по сравнению с алюминием на порядок.

[poca77]

 Сообщение от Жуков :

достаточно того, что прочность увеличина по сравнению с алюминием на порядок.

Тут правда, ляминивая "ударная" (на неё и уронил 1н раз с метра на песок) предыдущая крышка тут же лишилась покрытия. Ну не совсем, просто около 10 "микро-выпадинок" покрытия. Да и безель тоже слегка покоцался. ФОнарь вообще полочник, берёг его. И тут, конечно, возникло недоумение - а как же знаменитый тест с "кастрюлей и болтами" от автора? Списал это на ляминиевый сплав, надеюсь, сталесплав лучше в этом отношении.
В связи с этим вопрос:
А можно (позже) для V2.5 стальную крышку приобрести?
ЗЫ. После примерно 30 циклов откручивания "попки" резьба потеряла диэлектрические свойства, т.е. невозможно прервать питание - приоткрутив попку, приходится вынимать батарею (попка смазывалась и абразив нежно удалялся пару раз). Это тоже из-за ляминя? На вид резьба тушки нетронута, а резьба попки уже не помнит, что была чем-то покрыта..

[Жуков]

poca77, странно, у меня появилась потёртость покрытия только тогда, когда я смешал фонарик и ножовочное полотно в одном мешке , случайно конечно, а так, фонарь живет активной жизнью, жалоб у меня на него нет.

[m72]

Вот прямо даже и не знаю. Никогда на окисную плёнку не надеялся, какой бы прочной она не была. Для меня изоляция чего-то подвижного это как минимум моток фторопластовой ленты или еще чего похожего на изоленту, т.е. отдельная деталь в изделии.
А все эти окисные/оксидные покрытия - игрушка. К лаковой изоляции в проводах для трансформаторов то же отношение. Один раз намотал - норма. Второй раз обмотку 220 вольт мотать б/у проводом не решусь. А тут крышку уже цать раз крутили.

У меня на фонаре одни китайском такая фишка тоже была. Продержалась изолирующая способность замен пять-шесть, хотя анодирование точно на высоте, как и сам корпус.

[lux-rc.com]

вопрос - а зачем откручить заднюю крышку? разрыв контакта как бы и не гарантировался. Зачем?
Если нужно заблокировать фонарь от случайного включения разве не проще нажать 4 раза кнопку?

Алюминий конечно можно заменить на сталь, резьба не менялась, подойдет к любой серии, даже к хрому.

[rkromanrk]

 Сообщение от lux-rc.com :

вопрос - а зачем откручить заднюю крышку?

а батарейку менять?..

[Maksym]

как, в таком дорогом фонаре еще и батарейки нужно менять???

[lux-rc.com]

 Сообщение от rkromanrk :

а батарейку менять?..

нет, там же речь о том, что крышку откручивали не для замены аккумулятора, я для развыва цепи питания. Зачем?

[lux-rc.com]

не удержался и поддался новой старой теме - задедомил пару триплов, прямо вот так, в сборе. Силикон удалял химическим способом в ультразвуковой ванне. Удаляется гарантированно и без остатка в течение 4-6 часов.

ну так вот, результат XP-G2 с оптикой CARCLO 10507 несколько удивил. На лицо значительное увеличение cd/lm. Надо будет более основательно все замерить.

Конечно голый кристалл в контакте с кислородом воздуха оставлять не стоит, нужна пассивация, вот теперь буду думать как бы это обустроить.

[MOHAPX]

lux-rc.com, а если дедомить XP-E или что-то подобное с мелким кристаллом?)

[blindnick]

 Сообщение от lux-rc.com :

На лицо значительное увеличение cd/lm.

у меня в два раза минимум на линзовой оптике (в рефлекторе свет представляется каким-то похабством на мой взгляд)...

а да... забыл зачем я начал писать

[dsche]

 Сообщение от lux-rc.com :

нужна пассивация

Вот тоже об этом думаю! Может какую-то пропитку типа KO, и в шкафчике запечь

[lux-rc.com]

 Сообщение от dsche :

Вот тоже об этом думаю! Может какую-то пропитку типа KO, и в шкафчике запечь

Хитачи в прошлом году хвастались низкотемпературным стеклом с точкой оплавления в районе 220С. Из того, что почти под рукой - стекла-пассиваторы, с температурой стеклования в районе 400С.

Проблема в том, что все такие стекла как правило непрозрачные, или зеленые, но могут пригодится для установки хорошего стекла поверх кристалла.

Есть еще техника химического осаждения оксида кремния, которая описана даже при комнатной температуре.

Короче говоря, непростой это путь. Но интересный. В конце концов может оставить все как есть, кристаллы в голом виде, а голову фонаря наполнять почти инетртным азотом не только чтобы не потело стекло при переохлаждении, но и для "консервации" голых кристаллов. Прекрасная история получилась бы. И надпись на безеле "не вскрывать" приобрела бы новый смысл.

[Alex4479666]

 Сообщение от lux-rc.com :

И надпись на безеле "не вскрывать" приобрела бы новый смысл.

Зато потеряла бы смысл сменная оптика

[poca77]

 Сообщение от lux-rc.com :

Если нужно заблокировать фонарь от случайного включения разве не проще нажать 4 раза кнопку?

Эмм, крышку откручивал слегка для того, чтобы даже минимального drain на схему не было, неохота снимать её совсем с целью извлечения батарейки. В этой связи интересна пропорция (примерная) саморазряда IMR и потреблением в режиме блокировки
По результатам хранения AW IMR при 22 цельсия (прим. 6 мес.): напряжение на всех 5 элементах снизилось с 4.2 до 3.8В. Так что саморазряд у AW IMR приличный, имейте ввиду. Емкостные испытания пока не проводил, но субъективно по результатам емкость снизилась - требуется проверка.
И что интересно, сегодня всё "починилось", т.е. фокус с приоткручиванием крышки снова работает! Понимаю, что эта фича не официальная, но чудеса ведь )

[lux-rc.com]

Очень не советую хранить литий в полностью заряженном состоянии. В таким виде химия банок деградирует гораздо быстрее, чем если хратить литий как положено - т.е. при уровне заряда соотв. номинальному напряжению 3.6-3.7 вольт.

Вы же моделист со стажем, липольки наверняка ведь готовите к хранению как положено. С IMR - ровно та же песня.

Кстати, это правда, что фантастическую экономичность в режиме стенбай 334й показывает далеко не всегда. И дело даже не локаторе, который, кстати, можно отключить если перевести фонарь в тактический режим.

В 334м я очень аккуратно решал задачу минимизации потребления в спящем режиме. Контроллер, главный потреблитель в спячке кушает не более 1мкА, вместе с делителем напряжения и всем "обвесом". Но как оказалось не все LDO одинаково хороши. LDO - это линейный стабилизатор напряжения для питания 5В логики. В даташите об этом ни слова, в общем микрочиповские линейники серии MCP - г-но. У всех наблюдается проблема - они перестают быть ultra low quiescent current как только входное напряжение парадет ниже порога стабилизации. Т.е. в сборе с двумя банками напряжение на входе LDO заведомо больше 5 вольт, и MCP действительно без нагрузки кушает предельно мало, не более 2мкА. Но в сборе с одной MCP начинает течь, доходит до 50мкА.

По этой причине во всех новых дизайнах я отказался от микрочиповских стабизаторв, ну их в пень. Кроме всего прочего, как и большинство LDO на рынке, они меют поганую особенность открываться в обратную сторону если потенциал входа падает ниже выхода (это и понятно, т.к. в "тупом" исполнении вход от выхода разделяет MOSFET который может работать как регуль только в одну сторону).

В 361 логику питает очень продвинутый стаб от STM. Он гарантирует исключительно низкий ток спячки, заведомо меньше микроампера, кроме прочего у него имеется схема отключения выхода при отсутствии напряжения на входе. Это позволяет поддерживать работу и память логики во время кратковременного отключения питания модуля. Раньше для этого приходилось держать на плате лишний шоттки. Как бы шоттки мне и не жалко, но без него гораздо лучше - нижний порог работы логики оказался существенно ниже и теперь мозги 361 прекрасно соображают даже когда питание опускается до 2.0-2.2 вольт.

[Maksym]

Кстати а что делать если фонарь может понадобиться в любую секунду, но когда эта секунда настанет неизвестно? Может не быть времени на дозаряд аккумулятора до номинала, и при этом требуется максимальный рантайм. Но час Ч может настать через месяц, может через два, может послезавтра. Кто какую стратегию выбирает? Я таки в фонарях держу аккумуляторы заряженные до 100 %, запасные и резервные - заряд до 3,8 В.

[poca77]

 Сообщение от lux-rc.com :

Вы же моделист со стажем, липольки наверняка ведь готовите к хранению как положено. С IMR - ровно та же песня.

 Сообщение от Maksym :

если фонарь может понадобиться в любую секунду

При +5 градусах норм, потому липо, в т.ч. несколько заряженных в холодильнике лежат.
Хм, йа как-то думал, точнее, надеялся, что с IMR дело иначе обстоит. Липохи аж вздуваются в заряде, убедился давно. Ну будем знать!
ЗЫ, попортил йа акки хорошие. Пойду напьюсь

[Maksym]

 Сообщение от lux-rc.com :

липольки наверняка ведь готовите к хранению как положено

Если липолька используется в модельке и полеты-поездки совершаются по графику (например раз в месяц в выходной) - то нет никакой сложности зарядить под нужную дату, после использования привести к полузаряженному состоянию и спрятать в холодильник. Но если я, например, от липольки питаю велофару. Она может понадобиться внезапно (через час едем кататься? Едем!!!), причем до этой внезапности может на протяжении 3 месяцев ни разу не понадобиться (я таки редко езжу ночью целенаправленно, когда нужна именно фара; для аварийной докатки при внезапной темноте и в качестве DRL стоит фонарик). Храню, правда, наполовину заряженную липольку в холодильнике, когда наступает час Ч - большим током заряжаю сколько успею.

[poca77]

 Сообщение от Maksym :

Храню, правда, наполовину заряженную липольку в холодильнике

Наполовину заряженную липо можно и без холодильника, это норм. При 20С 3.8 на элемент оптимум (есть рекомендации 3.7В, но лучше чуть запас на саморазряд).
Есть даже график, ща быстро не найду - но согласно испытаниям, липо при +2 до +5 в 100% заряде теряет в емкости всего в районе 5%, в чём убедился лично. Не буду убеждать, скажу лишь что парк липо у мя приличный, можно сказать, зоопарк ))
Lux-rc, а Вы проводили эксперименты с питанием FL33 чем-либо, кроме AW IMR? Или же однозначно они лучшие на данный момент по совокупности качеств?