[lasers_Hobbi TV]

 Сообщение от SS20 :

мрастачивать нужно будет не только по лазерному но и для другого секретного дела

Суть мысли в следующем.

Таких мелких резцов нет на рынке не случайно. Все дело в твердости. По мнению моего знакомого токаря (он и лазерщик по совместительству), допуск под посадку ЛД идет на микроны. Такой допуск даже он ловить не хочет на своих нормальных станках. Берет у меня готовые коллиматоры.

Из p6m5 у тебя ничего путного не выйдет. В смысле, резец ты конечно сделаешь. Перепортив кучу болванок, ты в конце концов попадешь в необходимый допуск. Но, об изготовлении партии коллиматоров при таком подходе речи не идет.

Совсем другое дело - сверло. Если его сделать из p6m5, то достаточно один раз намучиться и поймать допуск, а потом можно будет тиражировать результат на партии коллиматоров. Пока сверло не сотрется. Т.к. у нас дюраль, то p6m5 стереться должна не скоро.

[SS20]

понятно!!

[lasers_Hobbi TV]

Опять сижу без отрезного резца!

Вложение 12257


Это я так решил из стали себе упор для запрессовки ЛД сделать. Сделал... Резец погнуло в самом конце, когда уже отрезал деталь от прутка.

Не знаю, что была за сталь - нашел на даче подходящий пруток. На нем станок себя чувствовал уверено. Подачи делал по 0,5 мм.

[SS20]

бывыет и не токое !! у меня ломались иногда!!

[lasers_Hobbi TV]

Похоже, державка была каленая. Поэтому, так плохо и точилась на точильном. Видимо, во время точения я ее отпустил. На толпу на этой неделе на получилось заехать, а заказы надо делать - вставил резец в тиски и выпрямил.

Надеюсь, на неделю по Д16Т его хватит...

[SS20]

думаю должно хватить

[lasers_Hobbi TV]

Научился я попадать внутренней резьбой во внешнюю:

Вложение 12362 Вложение 12363

[lasers_Hunter]

граната))

[lasers_Hobbi TV]

 Сообщение от Hunter :

граната))

Это будет компактная синяя указка. Поэтому такая и бошка большая. В реальности, корпус меньше, чем кажется на фотографии.

Тут сама задача была интересна: попасть внутренней резьбой в резьбу, которая нарезана на фонарике. Обычно, подгоняют внешнюю ко внутренней - так намного проще.

Зато, теперь научился. В прошлый раз у меня это не получилось из-за того, что профиль у пластины резца заостренный. Вот я и брал глубину нарезания резьбы по ГОСТу. А по факту, у пластины оказался фиг знает какой профиль. Да и в прошлый раз была ошибка новичка: после нарезания резьбы, высота ее ниток немного увеличивается. Видимо, из-за этого я в прошлый раз и посадил мертво одну деталь на другую (когда себе оправку делал).

Кстати, пока все это осознал – убил один фонарик. Повезло, что мертво не сел – получилось зажать ключом и выкрутить из бошки.

[lasers_Lum1noFor]

после нарезания резьбы, высота ее ниток немного увеличивается

Это называется "растекание металла". Для нарезания точной резьбы берут "припуски на растекание" - например, для нарезания резьбы М3 берут диаметр 2.87-2.94. Также может быть виноват наклеп.

Резьба в китайских и американских приборах обычно дюймовая, поэтому может не сойтись с ответной частью. Какая именно - не скажу, т.к. их там с десяток типов. Отличить их можно только по шагу.

Никогда не мог бы подумать, что дюймовая резьба может быть 60 градусов. Для меня это пару лет назад было открытием. А, оказывается, есть.

[lasers_Hobbi TV]

 Сообщение от Lum1noFor :

Резьба в китайских и американских приборах обычно дюймовая, поэтому может не сойтись с ответной частью.

Думаю, все дело в китайских пластинах. Они у меня острой треугольной формы. Значит, глубина реза для метрической резьбы должна считаться по формуле: глубина = 0,866025404 х шаг.

Т.е. для м18х1 глубина должна быть 0,9 мм. Внутренняя резьба у китайцев нарезана в диапазоне 0.9-1,2 мм (разброс объясняется позиционированием - прицеливаюсь на глаз). А вот внешнюю мне приходится резать на глубину 1.4 мм.

Никогда не мог бы подумать, что дюймовая резьба может быть 60 градусов. Для меня это пару лет назад было открытием. А, оказывается, есть.

Я так понимаю, китайская.

[lasers_Lum1noFor]

Я так понимаю, китайская.

К сожалению, очень даже американская .

[lasers_Hobbi TV]

Добрался до рынка:

Вложение 12400

Резцы подорожали до 60 рублей за штуку. Китайцы, наверно, плачут от таких цен на советскую оснастку!

[liapa81]

Иногда получалось сделать хорошие резцы из сверла. Марка та же Р5М6. Но для этого нужен горн и упорство. http://www.chipmaker.ru/top... Это так.... если будет интерес.

[lasers_Hobbi TV]

 Сообщение от liapa81 :

Это так.... если будет интерес.

При такой цене на советские резцы с напаянными пластинами - смысла нет заморачиваться самодельными. С советскими только один геморой – слишком большая высота державки. Приходится стачивать, чтобы влез в резцедержатель.

На этот раз, не охота круги было портить на заточном, решил державку на 3 мм на точильном укоротить по высоте. Упарился я уже ее укорачивать! Твердость реально выше, чем у p5m6…

[lasers_Lum1noFor]

Просвятите нуба, что за сталь такая - р5м6? р6м5 знаю, а эту - нет.

[lasers_Hobbi TV]

 Сообщение от Lum1noFor :

Просвятите нуба, что за сталь такая - р5м6? р6м5 знаю, а эту - нет.

Кстати, сверла есть еще и из p9m3. Это те, у которых перемычка на снята и заточка такая же, как и после головы моего заточного. Что тверже: p6m5 или p9m3?

[SS20]

Lum1noFor Это батенька надо Металоведение изучать чтоб знать разницу, я вот уже подзабыл вроде цифирки означают процент содержания чегото

[lasers_Hobbi TV]

Резец пошел в работу:

Вложение 12410 Вложение 12411

Основной геморрой: высота державки у резца - 16 мм, а резцедержатель рассчитан на державки с высотой до 14 мм. Приходится стачивать (в данном случае - 3 мм, т.к. там еще запас нужен, чтобы край резца выставить на центральную линию).

На этот раз учел предыдущий опыт (когда державку раскалил до красна, а затем дал остыть, т.е. отпустил), решил сточить на точильном. Чтобы руками можно было контролировать температуру нагрева. Вообще, это реальный геморрой – чтобы сточить 3 мм ушло полдня, не меньше. Мало того, что сама державка греется, и ее нельзя в воде охлаждать (от резкого перепада температур может пластина треснуть). Так еще и сама державка твердая – двигатель у точильного перегревается. Надо и ему давать остывать.

Ну, и о хорошем. Ширина пластины у этого резца – 3.25 мм (у предыдущего была 4 мм). По уровню шума на дюрали им уже можно работать в условиях многоквартирного дома. Для нарезания резьбы и прочих работ, где используется технологическая канавка, достаточно 2 мм. Видимо, работать будет еще тише. Но, я пока это не могу проверить – надо на заточной установить алмазную чашку.

Вообщем, проблема с отрезанием дюрали на легких токарных станках решена. Со сталью я еще поэкспериментирую.

[lasers_Lum1noFor]

 Сообщение от SS20 :

Lum1noFor Это батенька надо Металоведение изучать чтоб знать разницу, я вот уже подзабыл вроде цифирки означают процент содержания чегото

Я знаю, что означают циферки . Просто, насколько я знаю, сталь р5м6 не очень распространена, и здесь, скорее всего, просто ошиблись и перепутали цифры. Р6М5 (в народе просто "самокал") - вольфрамо-молибденовая быстрорежущая сталь. Р6 - значит 6% вольфрама, М5 - 5 процентов молибдена. Пришла на замену стали Р18, потому что вольфрам - дорого.

Добавлено через 3 минуты

 Сообщение от Hobbi TV :

Кстати, сверла есть еще и из p9m3. Это те, у которых перемычка на снята и заточка такая же, как и после головы моего заточного. Что тверже: p6m5 или p9m3?

Р9М3 тверже. Потому что вольфрама 9% против 6 у р6м5.