[Egroeg]

80С это много, в моем понимании. Я бы подумал о другом дизайне. Но, как говорится: дило хозяячее.

[Reyden]

 Сообщение от Egroeg :

Если мизинец, на обратной стороне, под диодом держать можно, значит все ОК, в моем понимании (для данной конструкции). Если нет, то можно приклеить алюминиевую пластину, через слюду например, для более равномерного теплораспределения.

Да, легко можно держать, термоконтроль чувствительный, т.к микроконтроллер находится довольно близко к led. Были мысли использовать медную шину, но это существенно утяжелит конструкцию, пока в этом нет необходимости.

 Сообщение от Egroeg :

Омедненный припой это обычный припой 0,5-0,7мм с гальваническим омеднением до 0,8-1 мм - я сам делаю. Он мягче и удобнее, но теплоотвод под светиком лучше проволокой.

Главное чтобы отверстия были полностью заполнены припоем, как это проконтролировать, я не знаю..

 Сообщение от Egroeg :

80С это много, в моем понимании. Я бы подумал о другом дизайне. Но, как говорится: дило хозяячее.

Теоретически 80С, на сколько я помню такой порог запрограммирован в драйвере, в реальности так и не скажешь. Дизайн, в смысле перейти на металлический корпус? Это уже обсуждалось, такой вариант обуславливает более мощные режимы, которые по сути не нужны. Из пластика должно быть гараздо проще и дешевле разработать корпус.

[Egroeg]

В принципе, 80 это немного за 100 на кристалле,в таком конструктиве, если датчик (термистор?) совсем рядом со светиком. Тогда вроде, не критично. Есть возможность измерить температуру под светиком (термопару припаять)? Тогда можно точно сказать.

[Reyden]

 Сообщение от Egroeg :

Есть возможность измерить температуру под светиком (термопару припаять)? Тогда можно точно сказать.

Термопары нет, есть медицинский электронный термометр. В принципе могу к вам его передать для измерений.
Да, но стоит учитывать, что т.к срабатывает после примерно часа работы, сколько по времени другие налобники, например Zebra работает в максимальном режиме?

[Egroeg]

 Сообщение от Reyden :

Термопары нет, есть медицинский электронный термометр. В принципе могу к вам его передать для измерений.
Да, но стоит учитывать, что т.к срабатывает после примерно часа работы, сколько по времени другие налобники, например Zebra работает в максимальном режиме?

Да можно и в городе пресечься, по месту в машине или могу взять помучить. По фонарикам не знаю, не моя специфика.

ПС Можно и на ты, я не гордый и мы не на работе.

[alex_melnik80]

Я тоже взялся за "Солид", изучаю. Думал, что бы сделать для первого раза. Решил, что это будет корпус для этого налобника. По возможности выкладывайте чертежи.
А заводская плата в таком же виде будет, как и у прототипа? Не переразводилась?

[Reyden]

 Сообщение от alex_melnik80 :

А заводская плата в таком же виде будет, как и у прототипа? Не переразводилась?

Размеры платы пока остаются прежними, на данный момент правки могут быть по электрической схеме, диаметр отверстий металлизации уменьшится, добавлю разъем для внешнего лития (micro usb или mini jack), появится маска пайки.

Вообще разработку лучше моделировать с конца, то есть с корпуса, поэтому я не спешу переделывать плату. Посмотрим, может придется что то менять, так как нужно учитывать конструктивные особенности, возможно нужно будет подкорректировать размеры платы, расположение кнопки и т.д.

alex_melnik80, поделюсь тогда уже первыми набросками электронной начинки в SolidWorks, чтобы не нагружать вас datasheet'ми с размерами.

[alex_melnik80]

 Сообщение от Reyden :

поделюсь тогда уже первыми набросками электронной начинки в SolidWorks

Хорошее решение. Подожду.

[Reyden]

Тест температуры/освещенности фонаря от Egroeg

Прямая ссылка на видео YouTube

Ток светодиода (XP-L-BV3-F5) задан в 730ma. Термопара припаяна к медным заклепкам под светодиодом, рис. 1. Tтермопары с 40мин стабилизируется в районе 89С, освещенность продолжает медленно снижаться. По теоретическим расчетам температура кристалла около 100С (+5С на сопротивление подложки в таком режиме, +5 на заклепку и пайку ), при условии что правильно работает Thermal Vias. Ближе к концу (2:10), освещенность начинает понемногу расти, с чем это связано? Есть версия, что с "плаваньем" тока из-за контроля драйвера. Интересно было бы услышать комментарии по этому поводу.

В таком виде фонарь вполне работоспособен и может работать длительное время в максимальном режиме, с корпусом результат должен немного отличаться, так же сказывается конвекция, в моих тестах срабатывал термоконтроль уже после часа работы. Поступило предложение отказаться от XP-L в пользу XM-L2 из-за большей площади теплостока, есть какие нибудь соображения по этому поводу, а так же по результатам теста в целом?

[Egroeg]

Надо добавить, что термопара припаяна под диодом. Т.е. теплосток светика -> медная заклепка -> термопара. Thermal Vias по терминологии Cree.

[Reyden]

Возникла идея, на счет дополнительного теплоотвода. Взять медную самоклеющуюся ленту шириной 1см (с обратной стороны бумага), припаять рядом с теплоотводом светодиода и обмотать ей в несколько слоев готовую плату с компонентами. Таким образом площадь медного слоя увеличится в разы. Можно даже обклеить корпус медной лентой изнутри.

[Reyden]

Пользуюсь этим фонарем каждый день, почти все устраивает, за исключением корпуса, на данный момент завернут в прозрачную пленку для запекания Компактно и по функционалу заменяет несколько устройств, всегда с собой зарядка/фонарь/powerbank, вечером использую как подсветку для монитора. Скоро закажу налобное крепление с силиконовым держателем, жаль зебровского оригинального не нашел у нас продаже. Эксплуатация и дальнейшие тесты с солнечной батареей откладываются, пока не будет готова собственная сборка сб, ячейки уже должны скоро прислать.

 Сообщение от Reyden :

Возникла идея, на счет дополнительного теплоотвода.

В реальности на обратной стороне платы скорее всего будет напаяна медная пластина тех же размеров, толщиной 0.3 мм, которая поспособствует равномерному распределению тепла и обеспечит плотный контакт с корпусом. Egroeg советовал посадить плату на Al пластину, в качестве диэлектика использовав слюду с клеем, но выходит слишком трудоемко по материалам, в моем случае легче оставить голую плату, мощность фонаря небольшая и изначально брался расчет на рассеивание тепла печатной платой. Так же рассматривал различные силиконовые термопрокладки/летны, в качестве контакта корпус-плата пришел к выводу, что с медной пластиной лучше всего, просто и эффективно, а термопаста не помешает.

Недавно обнаружил довольно неплохой материал для корпуса - токопроводящий Abs пластик (с примесями из углеродного волокна и полимерной смолы). Из достоинств: превосходная мех. прочность, ударопрочность, сопротивление к низким/высоким температурам и отличная теплопроводность. Прочность немного ниже чем у обычного Abs пластика.
Рассчитываю на него.

С моими темпами продвижение с разработкой корпуса выходит не совсем быстро.
alex_melnik80, поделюсь с вами исходными моделями, оптика с держателем, размер платы 76.5х20мм, micro usb, на фото, которые я выкладывал все видно. Большинство моделей (например Li-ion 18650 и т.д) есть на grabcad.com. Буду рад любому содействию.

Подумываю как оптимизировать разъемы, так их намечается 3шт micro usb. Конструктивно удобно поставить 4pin разъем или по аналогии 1 micro usb т.к у него 5 контактов, а дальше распаять необходимые переходники на самом кабеле, недостаток в том, что теряется универсальность и идет привязка к оригинальному кабелю, сама по себе распиновка micro usb унифицирована, практически в любом месте можно найти кабель от сматрфона, они достаточно дешевые и отлично подходят для smd монтажа. Поэтому здесь больше плюсов от использования нескольких micro usb. С другой стороны чтобы подзарядиться от него, без переходника micro/usb F не обойтись.

[Ikepod]

А что если сделать компоновку как в датчиках Lapka

Голову налобника сделать из алюминиевого профиля (светодиод на звезде и тир оптику разжать в голове с помощью кусочка толстой проволоки или тому подобным). Контакт головы и корпуса сделать с помощью 2,5 или 3,5 мм аудио разъёма, чтобы можно было крутить голову и настраивать угол свечения. Разъёмы micro usb вывести на внутреннюю сторону корпуса. Когда фонарь будет в сборе, голова будет закрывать разъёмы, хоть немного защищая разъёмы от неблагоприятных условий( можно вклеить прокладку). В торцы корпусов вставить пластиковые заглушки (можно напечатать на принтере)
Аккумулятор с платой разместить в одном корпусе и если уменьшить длину платы можно сделать корпуса под разный размер (формат) аккумулятора. Корпус аккумулятора изготовить из алюминиевого профиля(предположительно 25х25 мм) или распечатать его на 3D принтере. Если печатать на принтере, то можно сразу сделать на нём крепёж для резинки.


В принципе, изготовление корпуса сведётся к отпиливанию кусков трубы и сверлении отверстий.

[Reyden]

Ikepod, Оригинальная идея. В чем плюсы такой компановки корпуса? Попробую написать, что я думаю.
Конструкция корпуса не предусматривает термоконтроль, в таком случае драйвер желательно перенести в голову фонаря. Аудио разьем возможно и обеспечит фиксацию головы фонаря, но нет жесткости и со временем при небольшом усилии будет менять свое положение, что не очень удобно, так же сомнительна влагозащита от реального дождя/влаги. Поворот фонаря может обеспечить силиконовый держатель, как в большинстве налобников, по сути роль аудио штекера заключает в себе только функцию поворота, потребность в отсоединяемой части на практике мало востребована, так как предполагается использовать его как цельное устройство со всем набором функций. Делать корпус из Al имеет смысл, когда он играет роль теплоотвода или достаточно прост в изготовлении. Здесь же Al сможет отвести часть тепла, думаю ситуация с максимальной мощностью будет похожа со светодиодом, который распаян на общей плате. Хотелось бы, чтобы аккумулятор был съемным.
Про дизайн, угловатая форма мне нравится меньше, чем круглая без острых углов. Я пока за старый концепт корпуса.

[Ikepod]

Такая компоновка, на мой взгляд, поможет решить ряд проблем: охлаждение диода, использовав в качестве материала головы алюминиевый профиль, и при этом корпус батареи и платы можно уже печатать на принтере или фрезеровать на чпу из более мягкого материала (т.е потребуется менее мощный и более доступный станок). В качестве соединительного разъёма можно использовать какой-нибудь резьбовой разъём (рис.). Одну часть встроить в голову другую в корпус, между ними вставить резиновую прокладку для герметизации. Или использовать дополнительную фиксацию неодимовыми магнитами.

Или сделать голову откидывающуюся на петле что-то вроде крышки x300

Если голова будет съёмной, то можно будет менять не оптику а сразу голову чтобы подстроится под задачу(при этом голова будет более-менее цельным объектом и её легче поменять на месте, чем переставить оптику в каком-нибудь "конвое")
Квадратный (скорее лучше будет использовать прямоугольный) профиль я взял чтобы уменьшить общий объём, если сравнивать с круглым сечением (что-то вроде умных часов когда в круглый корпус вставляют квадратный экран и рамки получаются огромными), ведь у Вас выйдет бутерброд из аккумулятора, кредла для него и платы с выступающими электронными компонентами, дающими в сечении подобие прямоугольника. Но, возможно, я просто должен был ложиться спать вчера ночью, а не браться конструировать и вспоминать интересную зебру Q50

Я подумал что если использовать трубчатый корпус, то можно пойти в строительный магазин и купить какую-нибудь алюминиевую штангу для сушки белья у которой будут в комплекте пластиковые заглушки, прийти домой и распилить её к чёрту на корпус фонаря
Также возможность использования светодиода на стандартной звезде, будет проще его заменить и проще осуществить его охлаждение. Убрать голову на торец корпуса, уменьшив "выступание" фонаря от головы. Сделать несколько корпусов под разные батареи. Например мы идём на пляж или в клуб, когда ограничено количество карманов, мы пристёгиваем к голове фонаря миниатюрный корпус с cr123(или даже cr2045) и amc 7135, чтобы можно было использовать налобник как наключник.


Вот какие мысли крутились у меня в голове вчера ночью

[Reyden]

 Сообщение от Ikepod :

Такая компоновка, на мой взгляд, поможет решить ряд проблем: охлаждение диода, использовав в качестве материала головы алюминиевый профиль

Трудно сказать на что способен маленький куб из алюминия в плане теплоотвода, больше 1А я бы ему не дал.

 Сообщение от Ikepod :

ведь у Вас выйдет бутерброд из аккумулятора, кредла для него и платы с выступающими электронными компонентами, дающими в сечении подобие прямоугольника.

По форме получиться ровно то, что спроектирую, сечение корпуса должно чем то напоминать овал.

 Сообщение от Ikepod :

Также возможность использования светодиода на стандартной звезде, будет проще его заменить и проще осуществить его охлаждение.

Смена светодиода с оптикой больше подойдет для любителей разного света, в том числе и HICRI, но для этого нужно иметь целый парк сменных частей. На самом деле оптику сменить не проблема, если только она не герметично закрыта стеклом, что я и хочу сделать, но возможно посажу не на клей, а использую силиконовый oring в качестве уплотнителя, тогда реально будет сделать замену.

 Сообщение от Ikepod :

Я подумал что если использовать трубчатый корпус, то можно пойти в строительный магазин и купить какую-нибудь алюминиевую штангу для сушки белья у которой будут в комплекте пластиковые заглушки, прийти домой и распилить её к чёрту на корпус фонаря

Идеи однозначно дельные, вполне возможно изготовить самодельным способом, но мне хотелось бы как можно дальше отойти от напильника, прототип у меня уже есть.

С разъемами решил поступить следующим образом. Оставлю 2 micro usb, один со стандартной распиновкой для зарядки, можно будет использовать любой microusb кабель, останется универсальность. Второй как ни крути придется использовать с переходником, плюсовой контакт послужит выходом 5V, незадействованный практически во всех устройствах 4 вывод будет предназначен для внешнего аккумулятора, еще один для плюсовой контакт придет от первого разъема - вход для зарядки, минус общий. Таким образом можно будет изготовить общий кабель с качественным проводом и со всеми необходимыми переходниками используя всего один разъем. Если же под рукой нет самодельного кабеля, берем любой от смартфона и пользуемся для зарядки фонаря.

[Ikepod]

Я читал вашу тему как только она появилась, потом потерял её из виду и позавчера мельком пробежал по всей теме, выхватив пару фраз по принципу "сломанного телефона".
Просто пытался предложить вариант совмещения пластика корпуса и металла как радиатора без впечатывания и встраивания.
Я понял что Вы хотите всё в вместить в цельный корпус, но попытка не пытка. Также при использовании модульной системы, можно сделать плату повербанка отдельно от платы драйвера в таком-же корпусе как и голова со светодиодом, в нужный момент снимать голову и вставлять модуль с повербанком и заряжать нужное устройство (P.S. Вы говорили, что в планах использовать функции устройства по очереди).
В плане сечения, конечно овал, просто подводил форму под свой концепт.
В вышеприведённом сипике (который я тоже рассматривал) по моему более компактная оптика, чем тир линзы которые Вы выбрали, но ни сипика ни тир линз я в руках не держал, так что это чисто моё предположение.


Ладно, можно забыть про моего "Игоря", при том что у Вас уже есть свой прототип.
Как на счёт использовать в конструкции copper heat pipe
Их уже в телефоны вставляют, так что думаю можно найти подходящего размера и отвести тепло как от светодиода так и от аккумулятора.

[Reyden]

 Сообщение от Ikepod :

Ладно, можно забыть про моего "Игоря", при том что у Вас уже есть свой прототип.

Все хорошо, свежие идеи никогда не лишние.

 Сообщение от Ikepod :

В вышеприведённом сипике (который я тоже рассматривал) по моему более компактная оптика, чем тир линзы которые Вы выбрали

Точно не знаю, но 20мм оптика в самый раз, все устраивает.

 Сообщение от Ikepod :

Я понял что Вы хотите всё в вместить в цельный корпус, но попытка не пытка. Также при использовании модульной системы, можно сделать плату повербанка отдельно от платы драйвера в таком-же корпусе как и голова со светодиодом, в нужный момент снимать голову и вставлять модуль с повербанком и заряжать нужное устройство

Слишком много манипуляций с перестановками, ничего не мешает пользоваться всеми функциями одновременно, так даже удобнее, каждая из схем дополняет друг друга.

 Сообщение от Ikepod :

Как на счёт использовать в конструкции copper heat pipe
Их уже в телефоны вставляют, так что думаю можно найти подходящего размера и отвести тепло как от светодиода так и от аккумулятора.

В какой то степени это аналог медной шины, в сечении должна быть сплошная медь, что существенно добавит вес. Продаются медные прутья разного диаметра, легче самому изготовить нужной формы, благо медь легко обрабатывать. Есть еще медные трубки, интересно было бы их встроить в корпус и вывести наружу, чтобы по ним циркулировал воздух при движении. Не хватает разве что кулера, кстати встречаются очень даже миниатюрные экземпляры, активное охлаждение позволило бы поднять мощность в разы, но и его управление нужно связывать с мк. Смотрелось бы весьма неплохо. Так мысли в слух, пора заняться земными делами. Нужно еще придумать как сделать надежный контакт с минусом на съемной крышке.

При токе 730ма светодиод нормально работает, плата на медной пластине 0.3мм и плотным контактом с корпусом из теплопроводного пластика думаю позволила бы поднять ток до 1А. Но опять же, больше не значит лучше, для моих потребностей, как и для большинства пользователей налобных фонарей, вполне достаточно умеренной мощности.

[Reyden]

Перезаказал плату, внес незначительные изменения, появился универсальный micro usb разъем in/out/li-ion. Сейчас думаю, где ставить кнопку, чтобы не мешала холдеру (headband), по центру или справа?
Где можно приобрести медные контакты в виде таблетки под плюсовой контакт? Выглядят как неодимовые магниты, часто используемые в качестве контактов под литий.

Как конструктивно лучше выполнить герметизацию/смену оптики? Смысл в холдере для оптики (Carclo 20mm) отпадает, т.к его можно напечатать вместе с корпусом, естественно частично без ножек. Далее, стекло/резьба или бортик/оринг. Хотелось бы, чтобы после смены оптики или просто разбора фонаря, фиксирующие части оставались живы, пластик все таки. Тот же бортик придется чем то ковырять, чтобы достать стекло. Поэтому скорее всего придется двигаться в сторону резьбы.

Хорошо бы найти стекло, диаметром 21мм, в основном предлагают 20мм, с учетом того, что его нужно прижимать, то установка стекла с меньшим диаметром будет закрывать края оптики. Или может есть другие идеи как обеспечить влагозащиту? Одним из самых трудоемких моментов.
http://intl-outdoor.com/20m...

[NoCom]

 Сообщение от Reyden :

Таким образом площадь медного слоя увеличится в разы.

Если я вас правильно понял, такая схема работать не будет: сечение теплоотвода будет маловато.