[Valeos]

Действительно не я. У меня есть инструкция на все это. Давайте сверим делал ли все верно. Зашёл в инженерное зажатой кнопкой и закручиванием крышки. Далее 20 клик и холд. Мигнула кнопка зелёным. Далее отключил питание. Делал все при комнатной температуре в 23 градуса. Немного меньше чем 25 но не суть страшно думаю.

[Magvay]

 Сообщение от Valeos :

Далее 20 клик и холд. Мигнула кнопка зелёным. Далее отключил питание.

А 12 кликов потом кто нажимать будет?

[Valeos]

 Сообщение от Magvay :

А 12 кликов потом кто нажимать будет?

Да делал. И вот ещё раза два сделал. Тоже самое ничего не меняется вообще. Также дико себя ведёт.

[Magvay]

 Сообщение от Valeos :

Да делал. И вот ещё раза два сделал.

Кнопка то подтвердила ввод сей команды?

 Сообщение от galex :

блин. меня уже глючит как гекко. понабежали тут с глюками

Гекко теперь не Глюкко, ибо Глюкко - Галекс?

[Valeos]

 Сообщение от Magvay :

Кнопка то подтвердила ввод сей команды?

Гекко теперь не Глюкко, ибо Глюкко - Галекс?

Кнопка подтвердила ввод команды в инженерном меню 20к+холд. Далее выход из инженерного откручивание крышки. И далее 12 клик для сброса тоже подтвердила. Что-то надо было сделать ещё?

[РШ]

 Сообщение от Valeos :

Что-то надо было сделать ещё?

Сдать и заказать на оффсайте с просьбой протестировать перед отправкой.

[Valeos]

 Сообщение от РШ :

Сдать и заказать на оффсайте с просьбой протестировать перед отправкой.

Это уже дельный совет спасибо. Не знал что это делают. Типа брак могут закупать или сливать в другие магазины.

[РШ]

 Сообщение от Valeos :

Типа брак могут закупать или сливать в другие магазины.

Не думаю.

 Сообщение от Valeos :

Не знал что это делают.

Связаться, объяснить ситуацию - не откажут наверное, это в их интересах.

[INFERION]

 Сообщение от дрёма :

Откалибровал ТК, сделал сброс...

Каким вариантом откалибровал? Если на горячую (9+холд) - ясен пень что сброс в завод вернёт всё как было...

 Сообщение от Valeos :

Очень медленно и рвано. Может с нуля рвануть резко минуя мунлайт. Также когда на максимуме идёшь обратно резко может рвануть до середины и потом дойдя до мунлайта начать тухнуть в ноль медленно сам.

А с питанием то всё нормально? Труба довёрута, аккум не ватный, индикация в красную не сваливается? И ТК в норме (такое как ЯЛ хер забил на его калибровку и нужно делать это самому сразу из коробки). А может Гекко со старой прошивкой? Если довернуть крышку с зажатой кнопкой и подержать её >3с - загорается зелёный (BOOT, которого в старой прошивки нет)? В старой рампинг тормозил жутко (и все говорили что он быстрый, хотя именно из-за тормозов так кажется).

 Сообщение от Valeos :

Самая беда когда включаешь мунлайт. Он очень по-разному может стартовать каждый раз на него. Бывает вообще еле загорается и тухнет. Бывает сразу больше чем мунлайт. Условия одинаковые при этом но каждый раз почти что-то разное стартует.

При каждом включении мунлайта он калибрует датчик тока и от калибровки к калибровке может быть разброс. Но такой сильный эффект это не нормально. Может диод деградирован? Вот повышенный у него порог, и небольшая разница в токах усиливается этим порогом. На каком токе он зажигается? Мультиметр в режиме прозвонки его зажигает? С каким падением?

 Сообщение от Valeos :

Также если пытаться рампингом отрегулировать рядом с верхом что-то то не получается толком так как может после максимума когда начинает идти вниз резко прыгнуть на середину.

Питание... Кнопка небось уже красным во всю горит и фонарь в жестком директ-драйве, аж регулятор из насыщения выходит заметное время и потом судорожно догоняет рампинг, да?

 Сообщение от Valeos :

Может можно как-то через сервис меню драйвер образумить.

Доворачивание трубы меню не сделает.

 Сообщение от дрёма :

Чё там ещё чудесного в этой обновлённой прошивке?))

А обновлённая ли она? Симптомы - как раз старой.

 Сообщение от Valeos :

А как-то можно на него залить прошивку юника?

У Юника то же самое, просто мунлайт ярче в разы, вот разброс так и не бросается.

 Сообщение от дрёма :

По его разумению Геккон это эволюция Юникорна...

С прошивкой Юника, адаптированной под другую схему. Это и есть прошивка Юника. Просто в первой версии порт был с косяками (код сильно упакован - тронешь одно, так сразу сыпется всё остальное), потом эти вещи просто пофиксились, а в остальном это и есть прошивка Юника переписанная под другую схему. Эволюция тут только в загрузчике из П4, вот там эволюция... В Гекко эволюционировала схема - она позволяет измерение освещённости и имеет отдельную цепь для супермунлайтов, но прошивка Юника эти вещи то как раз и не поддерживает.

 Сообщение от Valeos :

Я контакты сразу проверил тоже было дело подумал на это. Но увы оказалось дело не в этом.

Как определили? Ни слова про стабильный зелёный в турбо.

 Сообщение от Valeos :

Принимаю решение отдать фонарь обратно.

Только сперва хорошо бы выяснить, какая там прошивка. А то будете искать старую, думая что у вас была новая...

 Сообщение от Valeos :

Но заниматься подобным не сильно охота.

А прошивку обновить тоже сложно?

 Сообщение от Magvay :

А 12 кликов потом кто нажимать будет?

А это не требуется.

[Valeos]

Уважаемый INFERION помогите тогда вы сделать что-то. Сделал - Если довернуть крышку с зажатой кнопкой и подержать её >3с - загорается зелёный. Зелёный загорается и горит. Что это означает? Калибровал датчик как по инструкции. Зашёл в инженерное затем 20к+холд. Фонарь мигнул зелёным. Аккумы все свежие и разные абсолютно пробовал. Кнопка в красный не уходила никогда. Дайте инструкции что можно сделать. На вас надежда последняя. Днём собрался нести сдавать. Пока могу сделать все что возможное.

[Valeos]

Вот даже так может мунлайт включится - очень тускло и затем тухнет в течении нескольких секунд в ноль. Такое вообще пугать стало. И случается это часто.

[INFERION]

 Сообщение от Valeos :

Что это означает?

Что фонарь ждёт команд с экрана телефона (или с форточки, как у некоторых). Обновлённая версия прошивки.

 Сообщение от Valeos :

Калибровал датчик как по инструкции. Зашёл в инженерное затем 20к+холд. Фонарь мигнул зелёным.

При температуре тушки при ~25 градусов, так?

 Сообщение от Valeos :

Кнопка в красный не уходила никогда.

Именно в турбо, под нагрузкой, так? И при этом страшные лаги рампинга и прочие ужасы мунлайта?

 Сообщение от Valeos :

Дайте инструкции что можно сделать.

Ну тогда нести сдавать . Тут два варианта: или хрень какая-то непонятная с экземпляром, или то что большинство устраивает - вам неприемлемо. Допустим, мунлайт может косячить из-за неудачного или пережаренного при монтаже светодиода (проверять мультиметром в режиме прозвонки), а вот откуда взялись какие-то там рывки рампинга - для меня загадка, если по питанию всё ОК...

Глянул на схему, там CSD13202Q2 (TI). Интересно, а получится рампингом выловить "дискотеку"? Может, у некоторых и правда есть аномальные эффекты, т.к. полевики от TI оказались теми ещё лавинными генераторами на ровном месте в линейных схемах, и в П4 пришлось перейти на более качественные и дорогие Alpha & Omega (что они качественнее - показали логи калибровок LUTFET нескольких фонарей). В Юниках использовались снятые с производства полевики от Vishay (SIA448DJ), с ними тоже никаких проблем. В Гекко это не проявилось и менять не стали, но в Панде я долго голову ломал, а потом долго офигивал - эффект стабильно проявляется и повторяется в разных экземплярах при совместной работе двух и более каналов на этих полевиках. На такое прошивка никак не влияет, регулятор просто вынужден туда сюда болтаться вокруг уставки, а полевик резко клинит и то больше даёт, то меньше. Т.е. прошивка адекватно реагирует на ошибку тока, плавно меняет напряжение на затворе, а на шунте резкие скачки. Думаю, может какую паразитную ёмкостную трёхточку получил и это возбуд на ВЧ, шунтирую шунт кондёром - никакой реакции вообще. И осциллограф никакого ВЧ не наблюдает - просто резкий скачок тока на определённых порогах, просто гистерезис. И только когда рядом работает ещё один такой же канал. Магия, на которую я натыкаюсь крайне редко. Что-то из области неработающей советской техники с открытой (или закрытой) крышкой, потому что какой-нибудь КТ315 тайно подрабатывает фототранзистором.

[AEDe]

 Сообщение от INFERION :

проверять мультиметром в режиме прозвонки

А что он должен показать на прожаренном чтобы были глюки? Драйвер на какой-то порог открытия расчитан?

В своем тот же диод перепаял ровно, но эффект исчезающего мунлайта остался.

[Valeos]

Ну рывки при рампинге не прям рывки а просто когда сверху вниз идёшь то очень быстро происходит в самом верху. Это я так назвал что рывок быстрый относительно того как мягко и плавно в юнике это происходит. И хочется понять есть ли у кого фонари со свежей прошивкой где с мунлайтом все ок? Или всё-таки у меня попался такой из-за косячного диода или ещё чего.

[ploop]

 Сообщение от Valeos :

И хочется понять есть ли у кого фонари со свежей прошивкой где с мунлайтом все ок?

Ну у меня он. Да, абсолютная яркость мунлайта может слегка уплыть после включения, потом стабилизироваться, но это настолько медленно и незначительно, что на глаз можно заметить если всматриваться. А может просто так кажется - не проверял "приборами" типа телефона.
Скажем так, если бы не сказали, что в нём может быть косяк, я бы и не парил моск в попытке его найти.

[INFERION]

 Сообщение от AEDe :

А что он должен показать на прожаренном чтобы были глюки?

Светодиод не будет гореть, или будет гореть заметно слабее светодиода здорового человека. При этом мультиметр будет показывать заниженное падение, которого и не хватает чтоб зажечь кристалл. Считай что параллельно светодиоду добавляется некое сопротивление утечки.

 Сообщение от AEDe :

Драйвер на какой-то порог открытия расчитан?

Десятые доли миллиампера. Чем меньше - тем лучше. Там ток мунлайта в единицы миллиампер. Прозвонка даёт 1мА. Если хочешь стабильных супермунлайтов - только ШИМ десятком миллиампер, потому что и у здоровых экземпляров разброс болтается в районе десятых миллиамера. И на эту утечку сильно влияет прожарка при пайке (в худшую сторону, разумеется).

 Сообщение от Valeos :

Ну рывки при рампинге не прям рывки а просто когда сверху вниз идёшь то очень быстро происходит в самом верху.

Этот рывок будет и на Юнике из ДД. На Гекко он может быть сильнее из-за бОльшей скорости рампинга. Регулятору нужно время, чтоб выйти из насыщения, а рампинг его не ждёт - примитивизм компактной прошивки. В том же П4 есть форсирующая регулятор спец. таблица. Хотя, можно ещё проверить адекватность алгоритма, рассчитывающего фактическую позицию рампинга в ДД (откуда стартовать промотку вниз), может он занижает оценку.

 Сообщение от Valeos :

Это я так назвал что рывок быстрый относительно того как мягко и плавно в юнике это происходит.

Там тоже есть этот рывок, если фонарю не хватает питания.

 Сообщение от Valeos :

И хочется понять есть ли у кого фонари со свежей прошивкой где с мунлайтом все ок?

Да у многих, и всё с мунлайтом нормально. При этом есть вот тут чуть выше один случай у AEDe, где проблема была в деградировавшем (перегретом?) криво припаянном диоде.

[Valeos]

Так что в итоге попробовать сдать и взять другой или если это считается нормой то оставлять и пользоваться? Ну просто вот были моменты с мунлайтом где он сам тух. Это как объяснить? Тогда проверь токи муна и отпишусь по этому поводу

[ploop]

 Сообщение от Valeos :

Ну просто вот были моменты с мунлайтом где он сам тух

Устал, бедный

[INFERION]

 Сообщение от Valeos :

Так что в итоге попробовать сдать и взять другой или если это считается нормой то оставлять и пользоваться?

Это не считается нормой и пока только 2-й уже 3-й замеченный тут случай, можно попробовать взять другой.

 Сообщение от Valeos :

Ну просто вот были моменты с мунлайтом где он сам тух. Это как объяснить?

Да выше же не раз уже был дан на это ответ.

 Сообщение от Valeos :

Тогда проверь токи муна и отпишусь по этому поводу

Как? Распаивать фонарь и потом по гарантии? Или мультиметр позволяет в микровольты? Так всё равно чтоб до шунта им долезть - нужно дербанить фонарь.

[Valeos]

Я думал просто открутить крышку и мультиметром проверить потребление при мунлайта и это что-то бы дало