[Maksym]

Линейник я вас и не прошу делать . Просто интересно сравнение по КПД и длительности стабилизированного режима - что лучше линейник или импульсник. К тому же раньше писали что КПД 90 % при старте, а по мере разряда снижается - до скольки снижается, скажем, при 3,5 В на входе? А при 3,3? КПД линейника посчитаю. О! СОМ-порт есть, но я вспомнил что возможно найду кто мне прошьет.

[MOHAPX]

Maksym, в повышайке полная стабилизация до 3,1 вольт. Дальше просто срабатывает снижание в минимум. Линейник вам даст стабилизацию трех ампер только до 3,3 вольт (и даже чуток больше, зависит от сопротивления перехода полевика или что вы там будете использовать,если AMC7135, то еще больше)

[Maksym]

Я бы использовал полевик, 20 шт АМС7135 некрасиво... Впрочем фонарь заказан только сегодня, судя по скорости работы почты времени еще вагон - так что жду от вас ревизию запасов и вердикт наберется ли деталек на импульсник еще один или нет.
По поводу стабилизации - я использую низковольтные светодиоы ХМЛ (да, в фонаре я светодиоды буду менять ибо даже т.н. нейтральный 3С это, извините, все же голубизна - мне 4000К больше нравится) которые при токе 2,8 А имеют падение 2,9 В. Так что стабилизация до 3,0-3,1 В на аккумах обеспечивается даже линейником. Посему и возникает вопрос с КПД импульсника не при под завязку заряженных акках а в середине разрядной кривой. Мда, и при таком напряжении КПД линейника не очень.

[shurko_3]

Сегодня провёл замеры своего кинга. При напряжении 4.0V (мерил прямо на плате драйвера) потребление было 8.5A . Как и ранее писали, около трёх ампер на диодах есть. При напряжении ниже 3.5V ток начинает постепенно уменьшатся.
Сейчас сижу и думаю как прикрутить к этому драйверу термоконтроль, есть готовая простая и проверенная схема, которая при нужной температуре выдаёт логическую единицу, но мыслей как заставить фонарь при перегреве работать на 10-20% яркости пока нет, если не доведу родной драйвер до ума, то вся надежда на MOHAPXа.

[kruvas]

, но мыслей как заставить фонарь при перегреве работать на 10-20% яркости пока нет

логично же - добавить сигнал в обратную связь. сработала защита - прибавляем напряжение к датчику тока, контроллер думает что ток большой и уменьшает питание светодиодов. нужно лишь рассчитать делитель от логической единицы и R5. и еще надо чтобы пока термозащита не сработала, не мешала работе обратной связи

[shurko_3]

 Сообщение от kruvas :

добавить сигнал в обратную связь

В том то и дело, что в родном драйвере три преоброзователя, нужно на каждый делать доработку. Пока что появилась мысль использовать оптопару. Сопротивление при засветке(внутри фотоэлемент + светодиод) почти в ноль падает, да и "развязка" не помешает.

[Maksym]

не выдержал томительного ожидания... вырезал уже платку под драйвер (это у меня технология такая - вырезаю платы ножичком канцелярским - мне это быстрее и проще чем ЛУТ-ы, фоторезисты и т.д., плотность элементов позволяет) . Нашел где купить все детальки для его сборки. Остался один нерешенный вопрос - какой толщины плата драйвера у кинга родная? Ибо не хотелось бы родной драйвер "сдувать", лучше бы сделать новую контактную платку. Только вот не могу решить какой толщины стеклотекстолит брать - 2 мм? 1,5 мм?

Да, и при прошивке фьюзы такие же как и в других вариациях драйвера (ибо к другим вариациям была картинка как их выставлять).

Да, может будет критика по выбранным компонентам:
Транзистор IRLHM630 (у него на 1 мОм сопротивление выше чем у 620-го, но и емкость затвора меньше).
Дроссель IHLP5050FDER100M01 - 16,4 Ом, 10 А рабочий ток, 15,5 А ток насыщения.
Диод 42CTQ030S - Шоттки с низким падением (при моем токе в 2 с гаком А падение меньше чем 0,4 В обещают, а при 125 градусах и вовсе 0,25 В).
На выходе конденсатор танталовый низкоимпедансный 220 мкФ 16 В.

Некоторые компоненты взяты с запасом - но я предпочитаю иметь запас чем ставить в притык.

[oleg235]

 Сообщение от kruvas :

логично же - добавить сигнал в обратную связь. сработала защита - прибавляем напряжение к датчику тока, контроллер думает что ток большой и уменьшает питание светодиодов.

Это называется "костыль".
Раз в прошивку МК заложена термокалибровка, то встроенный в него термодатчик есть.
Достаточно просто программно читать показания этого датчика и в зависимости от результата менять номер используемого режима.

[kruvas]

 Сообщение от oleg235 :

Раз в прошивку МК заложена термокалибровка, то встроенный в него термодатчик есть.
Достаточно просто программно читать показания этого датчика и в зависимости от результата менять номер используемого режима.

а это называется микроскопом забивать гвозди. или что то в этом духе
писать прошивку с нуля для неизвестного драйвера ради термозащиты?

[MOHAPX]

 Сообщение от Maksym :

толщины стеклотекстолит

2мм

[oleg235]

 Сообщение от kruvas :

писать прошивку с нуля для неизвестного драйвера ради термозащиты?

А почему нет?

[shurko_3]

В общем идея с оптопарой(включил паралельно резистору 2кОм возле аперационника) работает очень хорошо, при перегреве ток на диоде снижается до 300mA. Однако настроить и отладить схему очень тяжело, поскольку фонарь кушает около восьми ампер , а мой блок питания только 3 может выдать. Пока оставлю так как есть, но всё таки будку ждать драйвер MOHAPXа.

[Maksym]

Кстати, посетила тут меня одна интересная мысль - а не вредно ли монтировать драйвер непосредственно на пластину, куда посажены светики? Ведь чем выше рабочая температура драйвера тем хуже, к дросселю который я хочу поставить вообще требование не выше 125 градусов. Датчик термоконтроля ж в тиньке? Тогда есть ли смысл монтировать драйвер на прямоугольную алюминиевую прокладку таким образом, чтобы она была от отверстия с болтом и до тиньки, чтобы улучшить термоконтакт с пластиной со светиками именно у тиньки, а дроссели-диоды-транзисторы оставить висеть в воздухе и не греть напрямую от светодиодов? Светодиоды-то вполне можно эксплуатировать и при 100 градусах на подложке (да, я знаю что прослужат они при этом не 50 лет а 10, мне хватит), зато не остаться без света по преждевременно сработавшей защите от перегрева. Само собой родные подложки под светиками будут заменены на другие, с нрмальной разводкой термалпада.

[MOHAPX]

Maksym, я не считаю это вредным. В руках вы не удержите фонарь, температура которого 100 градусов. Тем более что она очень губительна и для аккумов, и для диода Шоттки, по-этому термозащиту лучше калибровать на температуру не выше 80ти градусов.

[Maksym]

Температура корпуса это одно. А на пластине где светики смонтированы может быть температура слегка выше... Например для акков нельзя выше 60, т.е. можно откалибровать корпус на 60 градусов, на подложке будет чуток выше (ибо ж отсек с аккумуляторами находится довольно далеко от головы). Хотя вряд ли на подложке при этом будет даже 80... И фонарь может быть не в руках а стоять, скажем, на столе... Но в этом случае драйвер будет стабильно подогреваться светиками (основным генерирующим тепло элементом). Не лучше ли будет драйвер чуток приподнять, а термоконтакт обеспечить только тиньке? Десяток градусов можно сэкономить . С другой стороны у того же диода падение ниже при более высокой температуре. А вот характеристики транзистора ухудшаются.

[MOHAPX]

Maksym, не хочу ничего переделывать, перепланировать, усложнять...

[Maksym]

Я ж не предлагаю вам это делать. Я думаю как мне лучше платку драйвера в фонарик запихнуть . Прямо на пластину с диодами садить тоже можно, работать будет и никуда оно не денется, но мне кажется что поднять все же лучше. А как оно на самом деле - не знаю. Тем более там из изменений аж одна новая деталь из алюминия с одним отверстием.

[MOHAPX]

Maksym, в какие-то дебри лезете...

[Maksym]

Может быть . Не люблю горячую электронику. А тут получается она будет греться от светиков... С другой стороны там не те температуры чтобы беспокоиться.

[Борисыч2010]

подпишусь
Т.С.-если можно то и в очереди бы постоял