[Kelevratony]

 Сообщение от Alex4479666 :

ну турбо то будет, но не полное турбо. То есть, как написано в инструкции, сколько может дать аккум, столько и выжмет фонарик.

Тогда вообще красота. Турбо больше для Вау.
Пару тыщ люмен, думаю потянет.

[INFERION]

 Сообщение от Alex4479666 :

даже с одним) просто он показывает заряд- даже с одним, что полный(4 мырга, ну почти полный) и в это время тестирует нагрузочную способность аккума(если я ничего не напутал). Так вот, с лыжами- синий(даже с одной), всё ок. С сошайном зелёный.

Курить мануал. Срочно! Синий - дохляк (фиолетовый вообще ноль). Зелёный - 50% тяги. И перед индикацией нужно прогнать фонарь в турбо пару раз, чтоб фонарь после подачи питания аккумы прощупал и знал что показывать. Белый - 100%.
Заряженные аккумы отдают необходимую мощность на меньшем токе, поэтому нужно или тестить аккумы в севшем состоянии (3,5...3,6V без нагрузки), или не забывать о запасе.

[Alex4479666]

 Сообщение от INFERION :

Курить мануал. Срочно! Синий - дохляк (фиолетовый вообще ноль). Зелёный - 50% тяги. И перед индикацией нужно прогнать фонарь в турбо пару раз, чтоб фонарь после подачи питания аккумы прощупал и знал что показывать. Белый - 100%.

значит я вижу белый не белым.... На лыжах HE2 полностью заряженных как бледно синий.
Вот на только заряженных лыжах he2

[INFERION]

Ну а компоненты там все горят? Видно же зелёные и красные светодиоды? Да, синий канал выбивается, но синий таки бледный, значит очевидно что красный и зелёный каналы тоже горят, а это ну типа белый ...

[Alex4479666]

 Сообщение от INFERION :

Ну а компоненты там все горят? Видно же зелёные и красные светодиоды? Да, синий канал выбивается, но синий таки бледный, значит очевидно что красный и зелёный каналы тоже горят, а это ну типа белый ...

Видно и красный и зелёный. ага Но в выключенном состоянии чисто синий, а в режиме индикации заряда- всеми цветами, да.

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

Охлаждение как раз и страдает. Компоненты достаточно эффективные не втулить - просто негде их разместить. А мелочь греется, да ещё и греется на одной общей со светодиодами подложке, что только увеличивает градиент температур и снижает КПД относительно решения с двумя раздельными платами.

ну нет конечно же. Мы же говорим о эффективных преобразователях. Потери на тепло на уровне 2-5% от общей мощности на выходе никакой погоды не делают. Далее про КПД - прогрев для тех ше Шоттки только полезен - существенно уменьшается Vf.

У интегрального решения много плюсов:
- Простота конструции (далеко не везде нужна контактная плата, те же дропины годами обходились без нее)
- Уменьшение длины фонаря (мне искренне жаль, что пока ни у кого так и не дошли руки скрестить 18650 с триплом без драйвера в кастомном минималистическом корпусе. Если убрать пружины, а их запросто можно убрать, то фонарь получится 75мм, а то и меньше)
- Самый точный непосредственный контроль за температурой.
- Плюшки вроде дополнительных светодиодов, маяков, программирование через экран и так далее. Все это можно сделать и на отдельном драйвере, но тянуть десяток проводов из головы в драйвер - это лишняя работа и еще одно место, где может подвести контакт.

У интегрального решения наверное есть минусы, но я о них пока ничего не знаю. 30Вт с 20мм трипла - запросто, уже вовсю на потоке. Больше пока и не надо 1) нечем питать 2) три XP светодиода только недавно научились переваривать такую мощность.

[Rime]

 Сообщение от lux-rc.com :

30Вт с 20мм трипла - запросто, уже вовсю на потоке.

С одного аккумулятора?
18350, с их куцой ёмкостью, лично мне пока мало интересны.

[login55]

Может у кого из владельцевфонаря есть киппауэр 3400, подскажите как они становятся, есть ли проблемы?

[crus]

 Сообщение от login55 :

Может у кого из владельцевфонаря есть киппауэр 3400, подскажите как они становятся, есть ли проблемы?

Есть похожие, влезают с трудом. Инферион писал, не стоит использовать.

[lux-rc.com]

 Сообщение от Rime :

С одного аккумулятора?
18350, с их куцой ёмкостью, лично мне пока мало интересны.

нет же.

30вт это перебор для мелкой "трубки" на одну 18650 не только из-за 10А по входу. Мясца маловато чтобы принять и кое-как попытаться рассеять мощность паяльника.

Поэтому с одного 18650 - "разумные" 17 ватт. Даже 5А это уже немало. Почти все банки с защитой отпадают. Остается только "элита" и "бренды".

А 30Вт - это лучше всего с пары 18650. И размер поувесистее. И рантайм если все-время давить 30вт - почти на час хватит.

В штатах до сих пор популярны 18500. У меня есть один такой SF на пару 18500. Размер поскромнее чем с двумя 18650, правда емкость - в 2 раза меньше.

[INFERION]

 Сообщение от Alex4479666 :

Видно и красный и зелёный. ага Но в выключенном состоянии чисто синий, а в режиме индикации заряда- всеми цветами, да.

На первом фото не убедительно как-то оно белым горит. У меня чётко видно белый, но с синим оттенком. А в выключенном состоянии он же не индицирует мощность батареи, а лишь уровень заряда. Мощность отображает только во время импульсной индикации заряда батареи (4 клика). И в выключенном состоянии не может быть полноценной RGB индикации, т.к. МК не модулирует каналы из-за того что спит. Он может перед выключением подключить через встроенную подтяжку (с небольшим током) один из каналов напрямую к питанию, и всё. Поэтому там может быть только три цвета, в зависимости от уровня заряда батареи.
Полноценный RGB индикатор в сервисном меню был включен? Иначе индикатор не информативный (так захотели китайцы).

 Сообщение от lux-rc.com :

ну нет конечно же. Мы же говорим о эффективных преобразователях. Потери на тепло на уровне 2-5% от общей мощности на выходе никакой погоды не делают. Далее про КПД - прогрев для тех ше Шоттки только полезен - существенно уменьшается Vf.

Верно, мы говорим об эффективных импульсных преобразователях, которые эффективны, если не экономить на габаритах используемых в них компонентов. Хорошие крупные дроссели с низким сопротивлением обмотки, ключи в кабанячих 5*6мм корпусах, диоды не самые мелкие и т.п. Такое расположить на отдельном текстолите (не MCPCB, т.к. драйвер действительно греется не сильно) куда проще, и получить при этом достаточно мощности, чтоб накормить тот же 20мм трипл с XP-L. Возможно даже в овердрайве (6A). С понижающими преобразователями тут проблем меньше, но я с такими не возился и пишу за повышалки, у которых токи значительно выше. С таким подходом можно использовать хорошие подложки типа noctigon, и они существуют. Сделать такую подложку, но ещё и с трассировкой под компоненты драйвера - я вот не знаю как. Тем более плата получается односторонняя, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Экономия на габаритах? А контактная плата то всё равно нужна, и с обратной стороны она голая - там можно и драйвер расположить, и кнопку, и место прохладнее, и температура батареи лучше контролируется (более критичного к температуре узла).
Теперь о пользе подогрева. У Шоттки вместе со снижением Vf так же и растёт обратный ток, причём существенно и довольно быстро потери на нём уже догоняют потери на Vf. Но это всё ерунда, настоящие проблемы начинаются из-за существенного (в разы) роста потерь на ключе и активном сопротивлении обмотки дросселя, которые лучше держать в прохладном месте.
В общем, я пока что не сторонник светомодулей в тесном пространстве. Иногда они безальтернативны, да. Но если без них можно обойтись, то лучше обойтись...

 Сообщение от lux-rc.com :

- Уменьшение длины фонаря (мне искренне жаль, что пока ни у кого так и не дошли руки скрестить 18650 с триплом без драйвера в кастомном минималистическом корпусе. Если убрать пружины, а их запросто можно убрать, то фонарь получится 75мм, а то и меньше)

А где кнопку расположить? Для нормальной (не ущербной) требуется ощутимое место. Увеличивать толщину головы? А кнопку ведь ещё подсветить нужно и утопить...

 Сообщение от lux-rc.com :

- Самый точный непосредственный контроль за температурой.

А он нужен? Я за батарею и поверхность корпуса в месте, где рукой держишь, переживаю больше чем за температуру подложки со светодиодами. Если конструкция без халтуры, то они там не пережарятся и так, зато чётче будет контролироваться комфорт и безопасность.

 Сообщение от lux-rc.com :

- Плюшки вроде дополнительных светодиодов, маяков, программирование через экран и так далее. Все это можно сделать и на отдельном драйвере, но тянуть десяток проводов из головы в драйвер - это лишняя работа и еще одно место, где может подвести контакт.

К отдельной подложке идёт только 2 провода. Если размещать там кучу сенсоров, и если у нас имеется такая здоровенная подложка как в M43, то силовую часть всё равно удобно оставить где и сейчас - на контактной плате (ну не влезет она на эту подложку), а от подложки протянуть пару дополнительных сигнальных проводов с отдельной управляющей схемы, расположенной на подложке. Ненадёжный контакт не выведет фонарь из строя - просто отвалится какая-то не критичная периферия (датчик расстояния, оптическая ОС, пассивный датчик движения, локальный термодатчик и т.п.).

 Сообщение от lux-rc.com :

30Вт с 20мм трипла - запросто, уже вовсю на потоке.

Тут не мощность, а ток интереснее. Потери то от него и пляшут. 3A в понижающем исполнении - запросто. А что на счёт 10-ти ампер (повышалка)? Дроссель уже проблематично должно быть размещать? А если я захочу нормальную мощность подать на такой трипл? По 6A на кристалл. Отдельная платка с драйвером ватт 70 потянула бы.

[Li-Ion]

 Сообщение от INFERION :

Полноценный RGB индикатор в сервисном меню был включен? Иначе индикатор не информативный (так захотели китайцы).

Что-то никак не могу включить. 13 кликов + на 14-й зажатие, так? У меня ничего не происходит

Вот сфотографировал как смог индикацию. В фонаре 4*Efest 2500 mAh, без нагрузки на них сейчас 3,98 V. Какая у меня сейчас индикация и что это за цвет?

[Maksoff]

Li-Ion, а фонарь в сервисном режиме? (аккумуляторы вкручены с зажатой кнопкой?)

[INFERION]

Li-Ion, сперва нужно включить сервисный режим. И сделать это не так просто, т.к. МК очень требовательный к качеству подачи питания для включения этого режима. Если при закручивании крышки питание просядет ниже порога в 2,7V - МК откажется включать сервисный режим. Напряжение должно подняться со значения <1V, и нужно помнить что у драйвера имеется батарея конденсаторов, удерживающая напряжение. Из-за дребезга контактов при закручивании крышки включить этот режим не просто даже если захотеть, так что своё дело он делает...

МК отличает пререзагрузку из-за отключения батареи от перезагрузки из-за просевшей батареи, и загружается в этих ситуациях по-разному. Например если батарея просела - нельзя реагировать на зажатую кнопку (человек мог получить ресет при включении турбо, всё ещё удерживая кнопку), и при этом нужно не тереть содержимое ОЗУ, а продолжать "с места разъединения" добивая сопротивление батареи до рабочего в этих условиях состояния. При полном же отключении питания доверять данным в ОЗУ больше нельзя, и необходимо загружать их с EEPROM, плюс если кнопка зажата - ставить флаг доступа к сервисным опциям. Проблема в том, что подать питание то мы можем, но пока крутим крышку - оно может сбросить МК как от просевшей батареи.

[shruzzzz]

Кстати, из сервисного режима нужно как то выходить, или фонарь сам это делает?

[INFERION]

 Сообщение от Li-Ion :

Какая у меня сейчас индикация и что это за цвет?

Как видишь - 100%.
shruzzzz, сброс питания выведет из сервисного. Ну или ресет из-за просевшей батареи (который ещё умудриться получить нужно).

P.S. Хэнк написал что посмотрит, что можно с рингами сделать. Я ему описал процедуру проверки, с которой два фонаря пузыри пускать начали...

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

Но это всё ерунда, настоящие проблемы начинаются из-за существенного (в разы) роста потерь на ключе и активном сопротивлении обмотки дросселя,

это пока разговор ни о чем. нужно смотреть конкретные компоненты, как и чего там меняется с ростом температуры. Я ведь не потеоретизировать сюда зашел. У меня на руках вполне конкретная повышалка, которая работает вплоть до +120С. И протокол тестирования не показывает никакого роста потерь с ростом температуры. Все потери при любой температуре укладываются в уже стантартные 2-5%. Потери зависят от входного напряжения, это да. Но это ожидаемое поведение повышайки.

А по поводу корпусов. Я на опыты закупил безкорпусные 30А феты. Просто кристалл кремния. Размеры - ну сами понимаете. Так что у миниатюризации есть перспективы. Кстати, на высоких частостах площадь токовых контуров начинает играть куда более существенную роль, чем там активное сопротивление дросселя. Сверхкомпактная разводка на безкорпусных компонентах - это очень хорошо. Так же хорошо - близость "земли". Помогает боросться с шумом в схеме. У меня все проекты на прототипных FR4 работают заметно шумнее, чем итоговые на MCPCB. Высокочастотные схемы на MCPCB вообще получаются лучше.

[INFERION]

 Сообщение от lux-rc.com :

это пока разговор ни о чем. нужно смотреть конкретные компоненты, как и чего там меняется с ростом температуры.

Почему же? Полевики ведут себя одинаково, как и медь в обмотке. У них у всех положительный ТКС, заранее известный. При прогреве до сотни градусов потери растут огого, это и симуляция показывает, и практика. С ростом тепловыделения и отводить тепло становится сложнее. Одно накладывается на второе - температура растёт ещё сильнее, а потерь ещё больше. Да и что можно говорить о долговечности при таком термоциклировании и режимах эксплуатации? У меня один только МК не любит высокие температуры (по даташиту 85 градусов). Если диоды и керамику ещё можно найти высокотемпературные, то с остальными компонентами физику не обманешь.

 Сообщение от lux-rc.com :

Так что у миниатюризации есть перспективы.

Перспективы может быть и есть, но насколько далёкие? Сейчас реальными кажутся доступные ключи от TI, в DFN корпусах. 2*2, и 5*6мм, и всё, вот и весь выбор... Правда 200A и сопротивление ниже миллиома для 5*6мм довольно не плохо.
Дроссели же выше головы просто не прыгнут. Новые материалы изобретать нужно. Разве что поднимать частоту и использовать литцендрат...

Alex4479666, со стеклом вопрос решается? Мне там ничего Хэнку писать не надо?

[Alex4479666]

 Сообщение от INFERION :

На первом фото не убедительно как-то оно белым горит

дак это в режиме ожидания. не в режиме показа заряда.

 Сообщение от INFERION :

со стеклом вопрос решается? Мне там ничего Хэнку писать не надо?

да да согласен выслать новое.

Спросил про второе за денежки про запас- 10 баксов... дороговато

[Alex4479666]

 Сообщение от Li-Ion :

Вот сфотографировал как смог индикацию. В фонаре 4*Efest 2500 mAh, без нагрузки на них сейчас 3,98 V. Какая у меня сейчас индикация и что это за цвет?

первая фотка- это в режиме ожидания? у меня дак просто синий.. на полностью заряженных лыжах he2. А в режиме индикации заряда- как на второй фотке- все цвета одновременно.
Сейчас вот при включении турбо- сначала все цвета одновременно, потом переходит на синий.

В инструкции написано. что если светится синим- От 100 до 70 % заряда. так что норм) а то путаница. а в режиме индикации там по-другому.