[Z-Max]

Плюс анода, для меня например, это еще и незакисание дюралевых резьбовых соединений, которые разбираются раз в год. ЛЮбое неоксидированное такое соединение между двумя люминьками почти гарантированно прирастет. Особенно у меня, в подводных фонарях.

Сейчас собрал установку, позволяющую делать анод и сейчас в +35. Правда довольно медленно. НО уверенно. Поставил морозильный ларь, сделал зажимы нормальные и.т.п. Чуть разгребусь с работой - покажу.

[Wolfsangel]

Показывайте уже - интересно ))

[Z-Max]

Холодильная установка: морозильный ларь, рассчитанный на круглосуточную работу (после спаливания двух бытовых холодильников только так для себя решил, точнее или так или кондер переделанный). Пр-во Германия. За ночь понижает спокойно до -12-15-ти хладагент и кислоту, сейчас до -20.


Буферный хладагент: 15 литров тосола (возможно при увеличении ванны, надо будет увеличить и его кол-во, ларь позволяет).

Т.к. теперь с температурой все ок, я слегка повысил концентрацию кислоты. Это облегчает старт реакции при низких температурах, а быстрого скачка до запредельных температур теперь нет.

Все делалось на не то что на скорую руку- на горящую руку, чтобы реализовать большой заказ. И как обычно нет ничего более постоянного… Ну ничего переделаю таки потом.
Итак: в ларе стоит силиконовая форма – принявшая слегка формы квадрата. В ней тосол. В тосоле стоит ванна с кислотой и катодом. Сначала нагоняется стартовая температура (-10-12). Потом начинаю анодирование. Периодически между деталями делаю паузу, чтобы буферный тосол забрал тепло у кислоты.


Под каждый тип детали я старался делать свой зажим, минимально оставляющий след. Там где возможно делались технологические отверстия в сухом участке корпусов, куда вкручиваются электрод.

Максимально закрывал силиконом «холостые» участки электродов, чтобы не ждать анодирования самого зажима и боятся его растрава.
Основа зажимов – эбонит. Пойдет, но на будущее буду делать из другого подраскисает при постоянном использовании, становятся упругими «губки» зажима.

Держатель для электродов (и соотв. деталей) – дин-рейка. В теории и две можно, по несколько деталей на каждой, правда глаз да глаз. Оч часто анодирование начинается не одновременно, а по очереди. Т.е. сначала ток стекает по одной детали, а вторая потом может начать «догонять».


Для отвода газов с одной стороны под стекло нагнетается воздух….обычным вентилятором …


Самый надежный способ охлаждения детали - телепание в кислоте. Тогда можно давать оч серьезные токи и не боятся почти растрава. А цвет получается просто загляденье.

Про температуру раствора: самый класс получается в диапазоне между -5 и +5. Деталь анодируется быстро, слой качественный, цвет отличный.
Обычно начинаю при -12-15. И все происходит очи тяжко. Интересно, что при низкой температуре при напряжении в 24 вольта анодирование начинается пятнами, практически не предсказуемо на какой части детали, темнеет темнеет темнеет, потом бах начинается новый очаг. И так пока не зарастет вся деталь. Пробовал 50 вольт. Реакция при -15 градусах отлично пошла, слой ровный, НО мой 50-тивольтовый транс видать за годы эксплуатации подгоревший был. Все закончилось дымком из транса. Теперь пока по нищенству пользую только 24-вольтовый киловаттный транс.

Диодный мост поменял. Вместо «колхоза» взял вот такое.



Регулирую ток, как и прежде двумя сегментами нагревательными:



Мелкие, монолитные детали и тубы довольно легко анодируются, потому что охлаждаются нормально. А вот корпус макслайта (тонкостенный, имеющий с одной стороны заглушку) норовит уйти в растрав, потому что нет циркуляции холодной кислоты внутри тела.

А вот что получается, когда таки не усладишь (корпус макслайта, анодировал не я):


В общем, я очень доволен полученными результатами. Я, наконец, полностью отвязался в еще одном технологическом шаге от посторонней помощи. И отвязался, похоже, надежно. Плюс есть куда расти. Камера большая, просто поставить или одну большую или несколько ванн, увеличить буферный хладагент. Обязательно хочу сделать переключение между двумя трансами – один на 24 второй минимум на 50-т - для начала анодирования. Хочу автоматизировать процесс болтания детали. И хочу автоматизировать поддержание тока на пике «до скачка растрава».

На данный момент максимум, что я делал за раб. день 3-4 комплекта фонарей (т.е. 9-15 деталей всяких и крупных и мелких). Можно и больше в принципе, но больше +7 я не поднимался. Да и столько времени сидеть у меня нет.

Как и прежде детали перед анодированием полирую пастой ГОИ и обезжириваю хоз. мылом и зубной щеткой. Вот тут, кстати, тоже надо подумать о боле жестких химиях. При партиях более 10-ти фонарей запариваюсь.

Результаты:

[osi1022]

а что добавить в электролит надо чтобы темно -темно серый цвет получился ...подскажите плииз

[Z-Max]

Ничего добавить не получится, чтобы получить окраску при холодном анодировании. Почти черный цвет анодированного Д16Т получается при оч большом токе на детали. Но тут есть ньюанс - чем больше ток тем больше нагрев детали. Так не далеко до растрава.
Нормальный цвет при разумном токе это от золоистооливкового до темнооливкового.
АМГ по моему кстати анодируется в черный. Но я работаю с дюралем.

[osi1022]

а что значит д16т и амг...скажите плииз

[blindnick]

 Сообщение от osi1022 :

что значит д16т

люминь деформируемый

[Z-Max]

 Сообщение от osi1022 :

а что значит д16т и амг...скажите плииз

Алюминиевые сплавы бывают литейные и деформируемые. Из деформируемых (листовой прокат, прутки, плиты) наиболее распространены сплавы систем Al-Zn (АМц), Al-Mg (АМг3, АМг6) и дюралюмины Al-Cu-Mg-Mn (иногда с присадками Cr, Zn, Fe, Si, Cl).

Латынь: durus [a, um] - твердый (из перечисленный наиболее классно поддается токарке, и имеет конструкционную жесткость).

Приставка Т в конце искусственное старение (термически).

[Maksym]

Кстати, а что за такое старение? Сколько искал особо не нашел объяснения. А то вон профиль алю продают "искуственно состаренный" а что оно такое не понятно.

[slavav]

Если правильно помню, старение, это "отпускание" металла, происходящее при определённой скорости остывания после нагрева до определённой температуры. Процесс, обратный закалке.

[Enn]

 Сообщение от Maksym :

а что за такое старение?

грубо - снятие внутренних напряжений, для стабильности размеров после обработки.

[slavav]

Вроде так и сказал)))

[Maksym]

Спасибо .

[oleg235]

Кто может в Минске заанодировать пару деталей?

[osi1022]

 Сообщение от oleg235 :

Кто может в Минске заанодировать пару деталей?

я скоро собираюсь опробовать...буквально на днях

[oleg235]

Буду знать, к кому обратиться.

[osi1022]

 Сообщение от oleg235 :

Буду знать, к кому обратиться.

да без проблем..с удовольствием помогу чем смогу

[osi1022]

 Сообщение от Z-Max :

Ничего добавить не получится, чтобы получить окраску при холодном анодировании. Почти черный цвет анодированного Д16Т получается при оч большом токе на детали. Но тут есть ньюанс - чем больше ток тем больше нагрев детали. Так не далеко до растрава.
Нормальный цвет при разумном токе это от золоистооливкового до темнооливкового.
АМГ по моему кстати анодируется в черный. Но я работаю с дюралем.

так получается что если анодировать малыми токами темно-серого цвета полюбахтунгу не видать ??? как же тогда кіты фонарь в темно-серый цвет анодируют ???

[blindnick]

osi1022, фиг его знает...
но деньгами получается дороже
http://solarforceflashlight...
http://solarforceflashlight...

[Wolfsangel]

Ванна зачёт. Я всё ещё хочу ещё одну штуку проверить, но никак руки не доходят. Поанадировать в расплаве соли.