[Mikkilighter]

 Сообщение от lux-rc.com :

собственно вот
http://rusdarts.ru/bruski10...

может кому пригодится

Улыбнуло 100% содержание алмаза

Если в тему и с точки зрения абсолютного перфекционизма я за механизированную обработку поверхностей, может быть разве с соответствующей оснасткой чтоб звезду крепить. Алмазной правкой чашечной на станке две минуты на экземпляр будет.
Ручная обработка без спецоснасток и подвесов может дать чистоту, но не минимальный допуск по кривизне

Вопрос скорее в реальной достаточности, выше было замечание что с подобной площади процы по 60Вт тепла в радиатор отдают, в общем то так и есть, когда это просто китайский орёль с вдуванием чтобы явно не сломать, то пофиг, а при больших мощностях может иметь смысл например металлокерамическая звезда с минимальными допусками и тепловыми изгибами относительно металлов и контактная площадка соответствующей обработки.
Либо равномерный прижим с давлением на большую площадь звезды,
грубо говоря как у спортивных автомобилей, поршней в тормозах не потому много, чтобы адское давление делать и тормозной диск строгать,
а для того чтобы большую по площади колодку прижимать без перекосов и изгибной деформации, а фрикционные силы как у мелкой колодки относительно единицы площади, а то и меньше.
Извиняюсь за аллегорию.

[ceramic]

 Сообщение от lux-rc.com :

собственно вот

Да, это и есть шлифовальные бруски.
Их править можно, а иногда и нужно. От правильности этого действия, естественно, во многом зависит результат работы ими.

Но я писал о совсем другом инструменте, хоть и со сходным названием.
Правящие алмазные бруски в правке не нуждаются -- они изготовлены совсем по другой технологии, используют другие алмазы и по другому работают.

Принципиальное отличие, в том, что в шлифовальных брусках используются низкопрочные алмазы со свободной засыпкой (присутствует разновысотность расположения алмазных зерен), а одним из обязательных условий поддержания высокой режущей способности есть "самозатачивание зерен" -- микроскалывание затупленных кромок зерен, в процессе обработки, с образованием новых режущих кромок.
В правящих алмазных брусках, напротив, используются самые высокопрочные алмазы, обычно более крупные, в один слой, и все алмазные зерна выровнены по высоте расположения режущих кромок на них. А режущая способность (и соответственно работоспособность такого инструмента) сохраняется до тех пор, пока режущие кромки алмазных зерен не начнут затуплятся в результате износа алмазных зерен.

[ceramic]

 Сообщение от Mikkilighter :

Улыбнуло 100% содержание алмаза

Это традиционное обозначение содержания абразива в шлифовальном инструменте: 100% соответствует 25% абразива во всем шлифовальном слое (по объему) .
Стандартные круги могут иметь и 150% и 200% алмазов (или другого абразива).

[lux-rc.com]

тогда встречный совсем не теоретический вопрос.
с высоты своего опыта посоветуйте правильный правящий брусок (бренд, магазин в конце концов)

[ceramic]

 Сообщение от lux-rc.com :

тогда встречный совсем не теоретический вопрос.

Вопрос хороший. Только даже и не знаю как на него не теоретически ответить.
Производителей правящих алмазных брусков на металлической связке (а органика и керамика, отлично подходящая, например, для заточки ножей, -- плоскость держит не фонтанисто) не так и много.
Это если ограничится брусками изначально предназначенными для правки абразивных кругов.
На Украине -- Киев и Полтава. Пожалуй и все.
В России тоже не много: пару Московских (прежде всего ВнииАлмаз), пару Питерских и ТерекАлмаз. Ну может еще парочку найдется.

Почему нужны бруски для правки абразивных кругов?
Потому, что алмазные бруски на металлической связке для тонкой обработки металла (хонинговальные) изготавливаются либо узкими (до 10-12мм), либо сегментными, либо радиусными. Ни один из вариантов для задачи топика не подходит. (Если я ошибаюсь и существуют такие бруски нужной ширины -- это идеальный вариант. Но я таких не встречал)
Есть еще бруски для сборных шлифовальных кругов, но, помимо того, что поштучно они не продаются, у них рабочая поверхность не является такой уж супер-пупер плоской.
Остаются алмазные бруски для правки абразивных кругов.
Они бывают трех типов:
- гальванопластика (алмазы, распределенные на ровной поверхности, полностью заращиваются никелем и "вверх ногами" припаиваются к державке)
- гальваностегия (алмазы лежащие на поверхности оправки на 2/3 высоты заращиваются никелем)
- спеченный инструмент (смесь алмазов и шихты на основе медно-никелевых компонентов спекается или сразу на державке или отдельно и затем припаивается к ней)
В принципе, подойдут любого типа. В гальванопластике самая точная плоскость рабочей поверхности, но зернистость алмазов там обычно за 100мкм.
Мне всего дважды понадобилось править пилюлю+звезду -- один раз это был спеченный брусок, второй -- гальванопластика. Результат в обоих случаях был идеальный буквально за пару минут.
Марки брусков не привожу, поскольку в них нет смысла (АПБ, АБС, АБС-1, АПС-2, АБПЛ, БАП, АББХ). Исторически сложилось, что алмазные правящие бруски на металлической основе производятся по внутренним техническим условиям конкретных предприятий, и их название -- это аббревиатура чего-то связанного с особенностями изготовления/применения. Но под одним и тем-же названием могут и совершенно разные бруски выпускаться. А часто бывает и вовсе без специфического названия, просто, через запятую: "алмзный брусок, содержание алмазов, концентрация, связка, размеры, ..."
Поэтому ни чего лучшего, чем вживую посмотреть на брусок в инструментальном магазине, и не посоветую.

ЗЫ
Посмотрел тут бруски для заточки ножей, в руках не держал, так, чисто по описанию и визуально, -- очень может быть, что бруски типа "DMT Whetstone" (http://klinok.zlatoff.ru/pr... , http://klinok.zlatoff.ru/pr...) очень неплохо подойдут.
Что-то среднее между сегментным и плоским бруском, как раз подходящей ширины.

[5rybolov5]

 Сообщение от ceramic :

Посмотрел тут бруски для заточки ножей, в руках не держал, так, чисто по описанию и визуально, -- очень может быть, что бруски типа "DMT Whetstone" (http://klinok.zlatoff.ru/pr... , http://klinok.zlatoff.ru/pr...)

Ссылки нерабочие!

[SAMOPAL]

Зачем алмазные бруски? Ребятки , мы не порошковые японские стали точим . Алюминий , медь , дюраль Для правки плоскости лучше чем зеркало не найти , так-как любое искривление поверхности исказит отражение . Берем наждачку 3000 или 6000 растераем друг об друга над зеркалом , капаем пару тройку капель воды прикладываем и трем , трем плка на поверхности не будет видно непретертых пятен . Все .

[ceramic]

 Сообщение от 5rybolov5 :

Ссылки нерабочие!

Хм. Похоже сайт лег, ибо открывались.
Что-то из таких: http://tochilka.pro/katalog...

 Сообщение от SAMOPAL :

Зачем алмазные бруски?

Не дорого, быстро, просто, брусок вечный (условно, применительно к конкретной задаче).
А дефекты и несколько десятых миллиметра могут быть (грубо точенная пилюля, края штампованных звезд). Такое на стекле не выведешь (очень долго), а значит надо несколько операций разным инструментом.

[lux-rc.com]

есть старое как мир опытом что раз проверенное правило - кроилово ведет к попадалову. для хорошей работы нужен правильный инструмент

[INFERION]

Никогда не заходил в лавку на нашем алмазном заводе, хоть и живу рядом совсем. Видел вывеску "Алмазный инструмент", надо бы заглянуть...
Никогда особо не парился с термоинтерфейсом, не те плотности энергии. А если те - пайка чем-нибудь вроде индия (наковырянного с МП40) помогает...

P.S. Да, я живу на улице "Алмазная" . Возле завода постоянно повышенная "сейсмоактивность"...

[SAMOPAL]

Алмазные бруски оставляют царапины очень глубокие , а оно нам надо ? Эти царапины украдут половину площади которая должна отвадить тепло . Нужны мягкие образивы , вот они царапин не оставят . На алмаз.брусок налипает алюминий , медь и притереть нормально не получится . На зеркале с мягким абразивом и водой будет ОК. так-как абразив всё время перемешивается, измельчается в процесе притирки .

[lux-rc.com]

Нет, нет, тут задача совсем другая. Вот и inferion говорит о плостности потока, т.е. немного не о том.

MCPCB как правило довольно грубым образом фрезеруются, поэтому им необходтиа правка для устранения заусенцев по периметру. Кроме этого, если кто видел, алюминиевый прокатный наминат имеет на поверхности чудовищные борозды. Поэтому правящий инструмент должен быть способен эффективно точить металл, речь не идет о том, чтобы доводить поверхность до зеркала.

[INFERION]

Так если такие явные косяки, то чем тупой надфиль и наждак на стекле не годятся? Я разматываю рулон 400-ки прямо на столе (ДСП ламинированное) и шлифую что не нравится. Затем так же ложу тряпку и мазюкаю пастой ГОИ, если нужно полирнуть. А вот качество обработки поверхности тут ведь как и в оптике - играет роль лишь до определённого предела, и сильно гонятся за этим смысла не вижу. Если совсем уж жопа - менять термопасту на метал, а он уже к порам не такой критичный...

В случае с ламинатом эта шероховатость под брюхом подложки просто ничто, по сравнению с тепловым сопротивлением диэлектрического слоя между медной фольгой и основой подложки. И фольга то тонкая, эффективную площадь сильно не увеличивает своими полигонами...

P.S. Мне вот интересно. Алюминий ведь тоже паять можно. Существуют хитрые флюсы, залудил да и всё. Неужели нельзя под термалпадом светика удалить изолятор и заменить его на толстый слой припоя? Видел кто-то пытался никелировать, медь гальваникой наносить, но что-то не прижилось...

[Maksym]

Синкпад же на своих алю подложках как раз так и делает вроде ж, пенек под пайку выдавливает.

[lux-rc.com]

ну я бы так не сказал. Ламинаты - они ведь очень разные. Мы производим платы на собственном ламинате, который возим сами. В стоке такой не держат из-за существенно более выской цены, он мало кому нужен. Пожалуй только нам.

От стока 111 и 112 отличается материалом изолятора 5-10втм/K, и главное - толщина 50мк (totking). С таким материалом и относительной небольшой по площади "гателькой" для тех же XP-G2 градиент по границе изолятора укладывается в единицы градуса, т.е. совершенно не существенное значение.

А вот если поставить плату как есть на радиатор, то из-за "бохромы" по краям и вокруг сверловки будет гарантирован неприличный зазор. Я публиковал тесты-замеры с обработкой и без - разница принципиальная.

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

P.S. Мне вот интересно. Алюминий ведь тоже паять можно. Существуют хитрые флюсы, залудил да и всё. Неужели нельзя под термалпадом светика удалить изолятор и заменить его на толстый слой припоя? Видел кто-то пытался никелировать, медь гальваникой наносить, но что-то не прижилось...

сингпад и подобные туда же. Можно, но при правильном выборе материала это большой рояли не играет. Дальше - чистый маркетинг и умение промывать мозг людям, которым лень дотянуться до калькулятора.

Следите за руками внимательно.

Берем тот самый ламинат totking, который совсем не проблема заказать, привезти, отнести на про-во.
Материал диэлектрика - некая патентованная керамика, 5-10 вт/мК. Толщина - 50мк, это самый тонкий слой, который они в состоянии делать сейчас, при этом он все же достаточно тостый, чтобы не создавать проблем с паразитной емкостью. Пробой на наших напряжениях вообще не волнует.

Берем обычный XM-L2. Размер чипа 5x5мм. Будем считать что площать медной пятки - те самые 5x5мм (25 кв мм). На самом деле конечно пятка-гантель для отвода тепла по меди делается обычно больше, но и рассчет в этом случае сложнее, т.к. необходимо учитывать тепловородность относительно тонкой фольги и по мере удаления от кристалла эффективность этой гантели будет сходить на нет. Но как бы там ни было, 25кв мм в эквиваленте мы имеем.

итак, теперь сам фокус. Максимальный допустимый поток тепловой мощности через нашу пятку - ну пусть 8 ватт. На самом деле поменьше (на токе 3 ампера), но берем что называется худший случай

ΔT = 8 ватт * 50 мкм / (25 кв.мм * 5 вт/мК) = 3.2 градуса!

Скадите, 3 градуса может играть хоть какую-то заметную роль? Даже если полностью устранить сопротивление в точке пайки (что на практике невозможно), но даже в этом варианте выигрыш составит 3 градуса, т.е. вообще ничего. На деле разница будет еще меньше, т.к. мы брали самый худший случай.

[Maksym]

Так проблема-то в том что звезд с правильным ламинатом в продаже нет вообще. В отличии от синкпадов/ноктигонов с выдавленными пеньками. Т.е. таки получается что правильный ламинат дороже чем выдавленный в той же меди пенек с неправильным ламинатом. Вот вам и калькулятор.

[lux-rc.com]

 Сообщение от Maksym :

Так проблема-то в том что звезд с правильным ламинатом в продаже нет вообще. В отличии от синкпадов/ноктигонов с выдавленными пеньками. Т.е. таки получается что правильный ламинат дороже чем выдавленный в той же меди пенек с неправильным ламинатом. Вот вам и калькулятор.

Ну я бы так не сказал. Уверен, что кроме нас кто-то что-то подобное производит. А то, что на заводе в наличии обычно один хлам - это правда. Там вообще как правило не заморачиваются с выбором материала. Правило простое - чем дешевле - тем лучше. Но их понять можно. Как правило кретины-проектировщики из mcpcb делают огромные по площади панели. Себестоимость таких "лопухов" получается весьма высокой, а толку от такого кол-ва алюминия - почти ноль. В нашем то случае все по-другому. Площадь модуля - ничтожная, так что даже с дорогим ламинатом получается очень недорого

[INFERION]

Я в курсе что существует хитрая керамика (BeO, к примеру), которая обладает такой теплопроводностью, что на её присутствие вообще можно забить. Сами чипы наверняка изготовлены из подобной керамики, а там подложка приличная по толщине, а площадь вообще минимальная. Только вот в стоковых ламинатах говно какое-то, с сопротивлением изолирующего слоя (если верить даташиту) приблизительно 1°/1Вт при площади 1см^2. Нет, это достаточно хороший для наших применений результат, но только если бы медный слой был достаточно толстым для достижения подобной эффективной площади. А с 35мкм рассчитывать особо не на что...

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

Только вот в стоковых ламинатах говно какое-то

ну не совсем гавно же. мы когда-то начинали на стоковых ламинатах 112, которые всегда есть в наличии в резоните .

Ну да, там вместо минимум 5вт/мК- минимум 2.5вт/мК. И толщина поболее, т.к. многие гоняют по такому ламинату многие десятки вольт в линейках. Аж 150мк. Но даже в таком раскладе под XML2 на максимальном токе 3 ампера мы потеряем 18 градусов вместо трех. Опять таки, разница не настолько драматическая, даже на "говноламинате".

Нет, есть конечно клинический случай - ламинат с изотятором из FR4. Такое в теории можно еще встретить.