[JIU-JITSU]

 Сообщение от bps78 :

Есть у кого нибудь опыт сравнения w и с версий именно на безрефлекторниках?

Скоро будет! Именно для этого и заказал H602w и H603c. Буду тестить в живую и потом уже принимать решение какой из них оставить. Пока сам не попробуешь, не поймёшь )))

[Johnnie]

Рискну предположить -- для работы вблизи руками правильная цветопередача выигрывает, 603с победит)))

[Smirnov]

Странно, что никто не пишет про версию d на 5000К. Это всё ещё нейтраль и совсем не холодный свет. Он совершенно не синий, может немного зеленоват... Версия w на 4500К значительно зеленее в этом отношении. Человеку неискушённому, 5000K + HiCRI может показатся абсолютно белым без оттенка, в то время, как 4000К + HiCRI отчётливо желтит. Просто, лично я, люблю желтизну и предпочту сильно жёлтый немного зелёному.

[Evgeniy1]

 Сообщение от Smirnov :

Человеку неискушённому, 5000K + HiCRI может показатся абсолютно белым без оттенка, в то время, как 4000К + HiCRI отчётливо желтит.

Бросьте, глаз+мозг - адаптирующийся механизм.
Любой свет с сколь-нибудь ровным спектром, хоть на 2500К , хоть на 7500, будет после адаптации казаться более-менее белым.

Версия на 5000К очень неплохая, я брал 600 FC/FD, сравнивал.

[ddd-ddd]

 Сообщение от Evgeniy1 :

7500, будет после адаптации казаться более-менее белым.

Это если в пещере жить месяц. То что перестаёшь плеваться от 7500 света не делает его белым/пригодным для жизни))) и возможно это только при условии, что вы просто идёте из А в Б, или посмотреть "кто пришёл" и то, при условии, что нормального света не ел. Что-то сложнее, лучение рыбы например, уже весьма напрягает, не смертельно, но то что у тебя "синий" фонарь ты не забудешь ( ну за ночь- точно)

[Storm]

Результаты испытаний режимов H603c.

Режим лм	Ток А	Время ч:мин	Время заявл.	Перекл. М1, В	Время на М1	Примечания
H1_830	3.5	3:47	~2 ч	2.84	0:26	Без охлаждения. Через 25 сек после включения ток начинает падать. Через 8 мин стабилизируется на уровне 0.8 А.
H1_830	-	0:40	-	-	>3:10	В воде со льдом.
H2_531	1.6	3:45	~2.5 ч	2.85	0:28	Без охлаждения. Через 2 мин 43 сек ток начинает падать. Через 15 мин, как и в режиме H1, стабилизируется на уровне 0.8 А.
H2_531	-	1:34	-	-	2:43	В воде со льдом.
H3_242	0.54	5:36	3:54	2.74	0:08	4 ч 54 мин на L1 после переключения с М1.
H4_110	0.22	12:23	11:00	2.78	0:11
M1_59	0.09	29:28	30:00	-	-

Все испытания на свежих NCR18650GA.
Во всех приведенных режимах драйвер увеличивает потребляемый ток по мере падения напряжения батареи, таким образом поддерживая постоянную мощность.
Переключение с M1 на L1 происходит при напряжении батареи 2.70 В.

[Smirnov]

Всего сорок минут стабильного турбо Мне кажется, аккумулятор был переохлаждён и потерял из за этого ёмкость. Вентилятора достаточно. Зачем же такие крайности...

Спасибо за измерения, жаль без люксметра...

 Сообщение от Storm :

Переключение с M1 на L1 происходит при напряжении батареи 2.70 В.

На каком же тогда напряжении отключается?

[Smirnov]

Мне одному показалась, что убрав два старших режима на термоконтроле и сам термоконтроль, а вместо них установив один режим в 0.8 А, Zebralight ничего бы не потеряли, кроме себестоимости фонаря. Всё-равно подавляющее большинство их потребителей - люди переболевшие болезнью "хочу много люменав!".

[ilyasov1]

 Сообщение от Smirnov :

а вместо них установив один режим в 0.8 А, Zebralight ничего бы не потеряли, кроме себестоимости фонаря. Всё-равно подавляющее большинство их потребителей - люди переболевшие болезнью "хочу много люменав!".

нет и еще раз нет. Возможность светануть люменами используется регулярно. Тем более на таком рассеянном свете она нужна.
upd
Получилась бы убогая зебра, зато дешевле на пятерку долларов, из серии "Каждому купившему автомобиль - бейсболка в подарок!"

[Kelevratony]

 Сообщение от Smirnov :

Всего сорок минут стабильного турбо

Не всего, а целых сорок минут.

[Smirnov]

Кто "шарит", рассчитайте, какой теоретический рантайм у турбо (Н1) должен быть, в условиях идеального охлаждения и аккумулятора NCR18650GA.

[Behram]

Smirnov, чуть меньше часа.

[Kelevratony]

 Сообщение от Smirnov :

Кто "шарит", рассчитайте, какой теоретический рантайм у турбо (Н1) должен быть, в условиях идеального охлаждения и аккумулятора NCR18650GA.

А что рассчитывать, если Storm замерил точно.

[Garrik]

Kelevratony, ему двух точных замеров недостаточно. Гораздо интересней порассуждать о теоретических расчётах.

[Smirnov]

 Сообщение от Garrik :

Kelevratony, ему двух точных замеров недостаточно. Гораздо интересней порассуждать о теоретических расчётах.

С удовольствием замерил бы сам, но моя зебра по второму разу за неделю, гранцу пересекает, всё никак не доедет, даже до России.

Кстати трекаться начала только через неделю после того как прислали email от том, что якобы уже всё отправлено.

[Storm]

 Сообщение от Smirnov :

Мне кажется, аккумулятор был переохлаждён и потерял из за этого ёмкость.

Эт вряд-ли. Я погружал фонарь в воду непосредственно перед началом опыта, а охлаждение в спокойной воде не так уж и эффективно -- на ощупь голова фонаря по-прежнему чуть теплая. Думаю, на морозе в сильный ветер у батареи больше шансов переохладиться до влияния на емкость.

 Сообщение от Smirnov :

На каком же тогда напряжении отключается?

Продолжил опыт с батареей оставшейся после испытаний режима H2 531 лм в ледяной воде. Фонарь проработал на L1 5 ч 35 мин и отключился при приблизительно том же напряжении 2.69 В. В пределах погрешности измерений моего ваттметра "Watt's up".
Дело в том, что после переключения на L1, ток нагрузки в разы меньше -- около 4.8 мА, и аккумулятор за пять минут восстанавливается до напряжения 2.81 В. Потом оно снова начинает очень медленно падать.

Эти игры со временем переключения режимов -- больше испытания батареи, нежели фонаря. Чем ближе разрядная кривая на высоких токах к горизонтали, тем дольше фонарь проработает в верхнем режиме.

 Сообщение от Kelevratony :

А что рассчитывать

Можно, например, оценить близость охлаждения в ледяной воде к идеальному.

Все зависит от аккумулятора. На высоких токах падение напряжения большое. Достигнув порогового, драйвер переключается в нижний режим, а энергии в батарее еще много -- обратите внимание как долго в случае с охлаждением фонарь работает на M1 после переключения.

[Witchdoctor]

 Сообщение от Storm :

Можно, например, оценить близость охлаждения в ледяной воде к идеальному.

Если голова была тёплой, можно взять проточную воду, там 8-10 градусов в кране, может быть лучше будет голова охлаждаться. Переохлаждения аккумулятора в данных условиях нет даже близко, потеря ёмкости заметно ниже нуля, а в таких условиях было не ниже 25 (тёплый корпус считаю в среднем не ниже 20 плюс 5 градусов нагрев самой банки от 3,5А).

Но лично я считаю, что тест и так отлично сделан, не думаю, что был перегрев и точно не было переохлаждения аккума. Благодарю за подробный отчёт.
Можно тупой вопрос - как регистрировали переход на меньший режим. Снимали на камеру, потом проматывали и смотрели время перехода?

[Kelevratony]

 Сообщение от Witchdoctor :

Переохлаждения аккумулятора в данных условиях нет даже близко

Однозначно. Сам сто раз проводил подобные замеры в турбо, фонарь обычно всё равно тёплый.

 Сообщение от Witchdoctor :

тест и так отлично сделан

Что верно, то верно. Storm, спасибо за этот кропотливый труд.

[Mikkilighter]

 Сообщение от Smirnov :

Всего сорок минут стабильного турбо Мне кажется, аккумулятор был переохлаждён и потерял из за этого ёмкость. Вентилятора достаточно. Зачем же такие крайности...

Во всех зебрах с термостепом ещё со второго поколения так, чтобы сделать 40 минут удолбаетесь на морозе бегать, это надо велосипед или горные лыжи, даже в Н2 фонарь будет пешком стабильно тёплый в -25°.
Тем более безрефлекторник, там что пол ампера, что три ампера, вдаль всё равно одинаково видно. Ему вообще этот Н1 как козе боян.

[Storm]

 Сообщение от Witchdoctor :

Снимали на камеру, потом проматывали и смотрели время перехода?

Ага. Я поначалу постеснялся публиковать этот колхоз. Но раз интересно...



Старый телефон с бесплатной программкой "Stop Motion" рулит! Кадр раз в пять секунд.



Можно было еще графиков вручную наделать, но мне нехватило энтузиазма. Надо таки задушить жабу и приобрести достойный мультиметр с возможностью одновременного замера тока-напряжения и интерфейсом к компьютеру. Инфракрасный термометр тоже не помешает.